Капремонт рамы в варианте "Внуково"

  • запись
    1
  • комментариев
    76
  • просмотра
    4253

Итак, начали!... Реставрация рамы G-class.

Garin

17388 просмотров

Всем доброго времени суток!

Некоторое время назад (а фактически - уже пару лет тому) было решено затеять один авантюрный проект. Предыстория примерно следующая. Мой автомобиль для ежедневного пользования, коим является (да, Гелендеваген, представьте себе!) трехдверный агрегат с трехлитровым турбодизелем модели ОМ606 выпуска 1997 года, был приобретен в 2009 году. То есть, на момент приобретения было ему всего-то 12 лет. И был он свеж весьма при этом, радовал меня весьма приятной и беззаботной эксплуатацией и все такое. Но вот однажды как-то посетила меня мысль. Рамы-то у Геликов имеют свойство прогнивать по части всевозможных-там кронштейнов левой передней опоры кузова, верхних кронштейнов задних амортизаторов и иже с ними площадок пружин. Гнилья всяческой степени запущенности, равно как и шедеврально красивых ремонтов, видеть случалось за практику разборки более, чем достаточно. Так вот - и задался я как-то вопросом - а что, собственно, на моем авто в данный момент творится? Было это года 3 назад. Ну и обнаружил при ближайшем рассмотрении...  что цело пока все)) Но при этом по части поверхности весьма лохматое. Ну в смысле, в плане ржавчины. Почистил упомянутые выше участки рамы проволочною щеткой, забрызгал Мовилем (ну нет, Тектилом, само собой), и решил, что пескоструйка рамы с последующей покраской будет включена в план профилактических ремонтных работ.

Решить-то решил. Другое дело - заняться надо. Это-ж ведь всю машину раскидать, на пару месяцев ее обездвижить. Да еще и самому кучу текущих задач отложить, чтобы всерьез заняться. И еще было понятно, что одной рамой не отделаешься. После демонтажа кузова в доступе окажется глушитель, который, возможно, захочется освежить. При снятии мостов, вполне вероятно, придется (ну или захочется, или целесообразно будет) привести в порядок что-то по ходовой. Ну и, само собой, когда топливные и тормозные трубки с рамы будут сняты, то часть из них в силу своей ржавости поразваливается. И потребует замены. Ну а имея голую и свежепокрашенную раму, отказать себе в удовольствии проложить все это хозяйство заново и из меди, явилось бы действием весьма неразумным. Короче, на круг эта история - явно мероприятие масштабное.

Ну а за сим - не торопимся.

Но вот уже возникает некий эпизод. Пару лет назад, летом 15 года, мне "посчасливилось" потерять бензобак. По причине отгнившей ленты. Не вдаваясь сейчас сильно в подробности той истории, скажу лишь, что перед тем, как поставить бак на место (уже в гараже, не на дороге) нижнюю поверхность лонжеронов рамы, там, где бак стоял, пришлось изрядно почистить болгаркой. И затем Мовилем-Тектилом забрызгать. Ржавчина была весьма глубокая, полностью без пескоструйки не удалить. Красить по ржавчине - только усугублять. Поэтому было ясно, что день "икс" - приближается.

А в прошлом году после зимы в верхней части кронштейнов задних амортизаторов обнаружились сквозные дырки. Пока только дырки, кронштейны - на месте. Но прыгать с ходу через лежачие полицейские, как я привык нередко делать, с этого момента явно не стоило.

И до кучи, этой весной при разглядывании левого переднего крепления кузова снизу (сверху - все красиво) тоже обнаружился "сквознячек". И хоть в данный момент ездить вполне можно, и ничено еще не отвалилось, стало ясно, что пора. Зимой-то что-нибудь наверняка отвалится!!

В общем - как-то так (см.фото)

GWzelJuly-Aug2017l_2804.jpg

GWzelJuly-Aug2017l_2872.jpg

GWzelJuly-Aug2017l_2873.jpg

GWzelJuly-Aug2017l_2876.jpg

GWzelJuly-Aug2017l_2878.jpg



76 комментариев


Рекомендованные комментарии



Очередной рабочий день очередной недели. 

Вырезаем из донорских кусков гелиновской рамы заплатки для труб. Там, где были крепления амортизаторов, решил все-таки поменять "четвертью". Вернее, впрочем, сказать - половиной. Стенка оставшейся части трубы после пропесочки показала еще вполне нормальную толщину. И если я оставлю имеющиеся ее родные части, то, по крайней мере, сверху новые кронштейны амортизаторов приварятся к "родному" железу, а не к заплатке. К тому же, делать полный поперечный отрез-шов у меня как-то не лежит. Душа) В общем, решение отчасти реставрационное - сохранить как можно больше "оригинала".

Также после осмотра уже существенно отпескоструенной рамы я все-таки решил заменить пару чашечек подушек кузова. Только двух и только нижних. Примечательно, что обе - по левой стороне. Самая задняя (что рядом с фаркопом) и предпоследняя - под ногами заднего пассажира. Вторая по счету по левой стороне - уже уехала в чермет вместе со сгнившим кронштейном переднего крепления. Почему только нижние? Ну, вообще говоря, конструкция самих подушек такова, что опираются они резиной в чашки практически только по периферии. И там железо было еще прочное. А "лохматы" - в центре, рядом со втулкой болта. Изначально был соблазн эти места совсем не трогать. Хоть в центре и обгнили чашки, но подушки не провалятся. Но позже я задумался над тем, как они между собой сварены. Вспомнил, что на новых видел точечную сварку. А точки - как раз в той зоне, что почти уже в труху превратились. Сказал я своему бойцу, чтоб попробовал зубилом это место поработать. Тут же оказалось, что сварка совсем не держится, и нижние половинки отделились. Что касается верхних получашек, то во-первых, они более целые были. Во-вторых - вырезать их из кронштейна на раме не так уж и просто - обварены по кругу. Ну и в-третьих - новые нижние чашки удалось извлечь из передних подушек донорской рамы. Там, на переднем креплении, что рядом с бампером, верхняя и нижняя половинки не сварены. Конструкция несколько другая, но чашки те же. Так что, разжился парой практически идеальных нижних чашек без лишних затрат. Пескоструйка, впрочем, их не миновала - для полноты процесса, чтобы травящий грунт везде ложился на чистый металл. Были бы они новые - все равно в песок.

Еще за этот день приварил опорные площадки задних пружин и левый передний кронштейн. Полностью закончить с задом не получилось. Можно было, конечно, но хотелось сделать хорошо. Дело в том, что рама, хоть и в помещении, но несколько дней по случаю выходных и прочей текущей суеты уже успела полежать. И те зоны, что были пескоструем отчищены, "схатились" ржавчиной. Как я описывал выше, это не критично, если перед покраской пройтись песком еще. Ржа такая не глубокая, убирается быстро. Но в моем случае как раз задние трубы, там где вырезаны наполовину, были для песка хорошо доступны. После заварки же прямым соплом туда не попадешь. К тому же, сами заплатки, по-хорошему, перед вваркой тоже бы стоило "пройти". Поэтому решено их в этот день не приваривать, а еще раз раму песком "помучить".

Решение это, впрочем, имеет дальнейшие последствия. Дело в том, что если бы я со сваркой закончил, то следующий пескоструйный заход был бы последним. Сразу после этого - в покраску. А маляр, кстати, уже ждет. Если я решаю "песочиться", а затем еще "вариться", это означает, что песок придется устраивать дополнительно после сварки. Сильно в теории это можно сделать в один день. На практике, к сожалению, совершенно нереально. Пескоструйка вместе с организационными моментами занимает довольно много времени и сил. Один из нюансов, казалась бы, ерундовских - после обеда солнце уходит ниже к горизонту. И в помещении становится темнее. Глазу это незаметно. Только при условии, что на голове нет шлема, у которого стекло закрыто мелкой металлической сеткой. И не видно при ухудшающемся освещении через него уже вообще ничего. В теории - нужно устроить искусственное освещение. По факту - песчаная пыль летает, от предметов появляются тени и т.д. В общем, практика, и уже немалая, показывает, что "разматывать" пескоструй лучше утром, и заканчивать это дело до обеда. Максимум, в обед. А с учетом того, что детали должны ехать в покраску сразу же, а не на следующий день (или через неделю) когда их "схватит", у маляра должно быть время. Как минимум, расположить детали, обезжирить, и в этот же день (обычно уже ночь) "загнать" в первичный грунт. Применительно к "фосфатному" травящему Сиккенсу, который я использую, открытое время для укладки последующих слоев составляет по технологии 24 часа. Это на то, чтобы маляру как следует выспаться перед нанесением финальной "красоты".

Ну а раз так, то "светит" лишний пескоструйный заход. Может, и неплохо, с учетом того, что реальную трудоемкость, читай - количество рабочего времени, предугадать, как правило, не получается. Но с другой стороны, есть риск "уехать в дожди". Погода должна быть строго сухая. Раму-то в покраску по улице везти. И вообще, при наличии на улице дождя во время пескоструйки металл покрывается "лишайниками" практически в процессе чистки. Чугун - буквально через пол-часа. Летом вообще высокая влажность. И самые лучшие результаты по сроку "просыпания" коррозии - в сильный мороз. Но там другие проблемы. В общем, еще не осень, и без крайней надобности пока не торопимся.

1 человек 4 часа - вырезка и подгонка заплаток на трубы, удаление чашек, рихтовка и зачистка болгаркой мест их последующей приварки, подбор новых чашек из донорской рамы, зачистка сварочных швов, положенных в этот день.

2-й человек 3 часа - приварка площадок и переднего крепления кузова. Пришлось помучиться с ловлей положения.

Итого за этот день - 7 человеко-часов.

July.Aug.2017 147.jpg

July.Aug.2017 152.jpg

July.Aug.2017 172.jpg

July.Aug.2017 173.jpg

July.Aug.2017 174.jpg

July.Aug.2017 158.jpg

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Еще один день. По случаю нормальной погоды удалось ударно попескоструить. Обработали всевозможные закоулки, включая внутренние полости кронштейнов тяг Панара, стоек передних амортизаторов (там, где я прорезал окна для доступа), выбили практически все из-под опорных площадок мотора (доступ туда паршивый), а также еще раз очистили края задних труб, в тех местах куда варятся вставки-заплатки.

В предыдущие заходы упустил из вида одно место - стаканы-отбойники передних (не задних) пружин. Вернее, не сами стаканы меня в данном случае интересовали, а их сварные швы к площадкам. Там так же, как сзади, проварено не полностью по кругу, а четырьмя участками. Правда, отгибов для вентиляции, в отличие от зада, почему-то нет. В любом случае, планировал обварить и заглушить (заварить) сливное отверстие. По той же схеме, что сделал сзади - под последующее заполнение антикором. Ну а варить по чистому металлу качественнее и приятней, чем по старой ржавчине. Вот под это дело и надо было там "песочком пройтись". Только стаканы вниз смотрят, когда рама горизонтально лежит, в предыдущие подходы (а их уже два было) и забыл. Ничего, в этот раз все там отчистили.

Пескоструйка в этот раз заняла "убийственных" 5 часов рабочего времени вдвоем. То есть, 10 человеко-часов. Из них примерно три - непосредственно пескоструйной чистки. 

Далее делаем перерыв на обед, и подтягиваем сварочный аппарат в компании с газовым баллоном. Не легкий он, однако.. Прохожу швы отбойников пружин, как писал выше. Затем выставляю и обвариваю заплатки труб. Отчасти из интереса, но удалось-таки проварить их еще и изнутри. С задней я этим не занимался, а вот там, где будут кронштейны амортизаторов - хотелось покрепче. Ну и щелей - рассадников будущей коррозии тоже чтобы не оставлять.

July.Aug.2017 170.jpg

July.Aug.2017 171.jpg

July.Aug.2017 175.jpg

July.Aug.2017 177.jpg

July.Aug.2017 176.jpg

July.Aug.2017 178.jpg

July.Aug.2017 181.jpg

July.Aug.2017 179.jpg

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Когда швы немного остыли, один из моих ребят занялся запиливанием сварки под последующую приварку кронштейнов амортизаторов. Он пересторался немного, поскольку "склонен к эстетике". Швы можно было так сильно не сошлифовывать, прочнее бы были. Но, полагаю, не проблема, изнутри-то тоже проварено.

Затем обезжириваю эти зоны и грунтую цинковым грунтом из 3Мовского баллончика. Заодно брызгаю на плоскости опорных чашек кузова, там, где были удалены нижние их половинки, и, соответственно, требуется приварить новые. Грунт быстро подсыхает, и я выставляю по положению и затем обвариваю кронштейны будущего крепления будущих задних амортизаторов. Впрочем, нет, амортизаторы-то старые останутся))

Чашечки подушек кузова тоже заняли свои места. Прошелся сваркой по внутренней окружности, так, чтобы остатки "лохматов" ржавой в прошлом получашки сплавились с металлом новой. Шов практически сплошной, возможно, предохранит от попадания воды в зазор с внутренней стороны. С внешней можно будет положить герметик.

Мда, сварочно-запилочные дела заняли три с половиной часа на круг. И это - двух человек. То есть, 7 человеко-часов к продолжительности "саги о раме" приписываем.

Зато все запланированные сварочно-резо-щлифовочные работы уже выполнены. И теперь - финишная прямая в малярку. Вернее, ее финальный "спецучасток" под названием "окончательная пескоструйка". И если небеса не упадут на землю в виде обильных дождевых осадков, то следующий день должен этот спецучасток покрыть. Продолжение следует))

July.Aug.2017 184.jpg

July.Aug.2017 183.jpg

July.Aug.2017 189.jpg

July.Aug.2017 193.jpg

July.Aug.2017 191.jpg

July.Aug.2017 190.jpg

July.Aug.2017 182.jpg

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Все, рама отпескоструена.

И есть ощущение, что сделано все так, как того хотелось. То есть, без косяков и недоделок. Единственное, не удалось выбить на 100% коррозию из тех мест, где кронштейн задней тяги Панара приварен к трубе-поперечине. Видимо, правильным решением было-бы срезание кронштейна для чистки с последующей приваркой. В моей ситуации ржавчины там осталось немного, да и была она не сильно зверзкая. Так что, фосфатный грунт плюс краска, а затем - обильный антикор для полостей - думаю, на 10 лет точно хватит, а на 20 - ну не знаю. Вообще, должно. Доживем - узнаем, как говорится.

Трудозатраты на пескоструй - 6 часов, два человека. И это притом, что до этого, как я описывал выше, эту раму уже пескоструили трижды. Вывод прост - чтобы удалить всю коррозию тщательно, времени требуется действительно много. Ну а для того, чтобы рама просто стала "чистенькая-красивенькая" снаружи - я полагаю, потребовалось бы где-то втрое меньше.

Далее обматываем енту железяку пленкой "стрейч", грузим в прицеп и везем три километра до малярки. И там выгружаем. Зачем я об этом пишу? В смысле, о банальности такой. А затем, что заняло это у трех человек (включая меня) два часа рабочего времени. Зарплату-то тем двоим мне платить придется ))

Итог дня - 18 человеко-часов, и рама к утру должна быть в первичном грунте.

July.Aug.2017 236.jpg

July.Aug.2017 208.jpg

July.Aug.2017 209.jpg

July.Aug.2017 205.jpg

July.Aug.2017 207.jpg

July.Aug.2017 203.jpg

July.Aug.2017 214.jpg

July.Aug.2017 216.jpg

July.Aug.2017 215.jpg

July.Aug.2017 210.jpg

July.Aug.2017 211.jpg

July.Aug.2017 218.jpg

July.Aug.2017 198.jpg

July.Aug.2017 217.jpg

July.Aug.2017 199.jpg

July.Aug.2017 202.jpg

July.Aug.2017 226.jpg

July.Aug.2017 233.jpg

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Заглянул по-быстрому к маляру.

То, что видим - фосфатный грунт. Травящий, фирмы Сиккенс, из промышленной линейки ВТ. Отвердителем является (яко-бы) ортофосфорная кислота. Дабы успокоить остаточную и зачаточную коррозию. Опыт применения данного материала у меня есть, и весьма положительный. 

Трубы изнутри, как и некоторые другие закоулки, были прокрашены (извините, прогрунтованы только пока) при помощи пистолета для нанесения антикора. Сопло у него дает распыл в разные стороны. Как-бы в виде зонтика. Так что, укрыть внутреннюю поверхность труб удалось полноценно. Для верности - в два слоя. 

Расход грунта получился в итоге гораздо больше ожидаемого. В сумме 3 литра основы и такое же количество отвердителя. Грамм 500, правда, вылилось из труб на пол. Вернее, вылилось гораздо больше, но основную массу удалось собрать в подставленные для этого баночки.

July.Aug.2017 248.jpg

July.Aug.2017 250.jpg

July.Aug.2017 253.jpg

July.Aug.2017 257.jpg

July.Aug.2017 262.jpg

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Рама - в краске.

Под ней еще лежит слой промежуточного грунта, перекрывающего, серого. Тоже из промышленной линейки Сиккенс ВТ. Краска - акриловый двухкомпонентный Мобихел. С добавлением матирующего агента (добавки). Вопрос - почему не положить на грунты Сиккенс краску Сиккенс? Тем более, что во все той же промлинейке она существует, и заявлена, как полиуретановая. Ответ - я имею практику по применеию и той, и другой краски по этим грунтам. Результаты - прочность обоих покрытий очень высокая. В том числе, удивительно высокая прочность у Мобихела к царапанию острым предметом. Возможно, за счет применения мат.добавки. По крайней мере, мой маляр так полагает. Склонности Мобихела к отслоению или плохой адгезии к Сиккенсу не замечено. Случалось окрашенные таким "пирогом" детали пескоструить - краска держится на грунте превосходно. Что до Сиккенса - к моему удивлению, царапается он куда легче Мобихела. Впрочем, позже я обнаружил, что царапается Сиккенс при наличии в нем мат.добавки. Своей, сиккенсовской, само собой, не мобихеловской. Без "мата" - с Мобихелом наравне. Ну а раз решено было красить в "полумат", и практика использования Мобихела у меня куда большая, то на нем и остановился. По деньгам, кстати, на данный момент, с учетом цены мат.добавки, получается почти одинаково. Ну или, по крайней мере, серьезной разницы нет.

Расход краски тоже не порадовал. Около 3 литров основы, 0,5 литра мат.добавки (только в последний слой, дорогая), соответственно 1,7 литра отвердителя (на мат.добавку тоже считаем) и какое-то небольшое количество фирменного растворителя. Всякие "обезжирки" - "антисиликоны", растворитель для промывки пистолета, скотч и т.д. - это все отдельно.

После окраски некоторые сварные швы (далеко не все) было решено промазать шовным герметиком. Он затем тоже будет поверх окрашен, дабы "не отсвечивал"))

Теперь через примерно сутки, когда краска еще чуть подсохнет, будет нанесен антикор. Тектил ML для полостей, как я уже говорил. После этого буду раму забирать. 

July.Aug.2017 266.jpg

July.Aug.2017 273.jpg

July.Aug.2017 271.jpg

July.Aug.2017 268.jpg

July.Aug.2017 301.jpg

July.Aug.2017 296.jpg

July.Aug.2017 297.jpg

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
6 часов назад, serp сказал:

Влад, а номер рамы не красил?

Серег, покрасил. Думал на эту тему довольно долго. Он у меня не сильно ржавый был, мазал Литолом время от времени. Как вариант, думал заклеить чем-нибудь перед песочкой-покраской, чтобы оставить "как есть", дабы с ГАИшниками разговаривать проще было. Но потом решил, что у ГАИшников, или экспертов тем больше возникает вопросов, чем больше они наблюдают странностей. В связи с чем отпескоструил и покрасил номер заодно со всей рамой, подколеровал черную краску немного, чтобы была не чисто черная, а темно-серая, как на Геликах, и покрасил в полумат. Короче, когда запачкается, чтобы мыслей о каких-то раморемонтах вообще поменьше возникало. По этой же причине не стал красить в красный/желтый/зеленый цвет, хотя могло бы быть интересно.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
13 часа назад, Mitrich сказал:

Влад, очень интересно написал. Спасибо! И фотографии - класс. Скажи, а ты цинковать будешь? Помнишь, я тебе ссылку давал?

Нет, цинковать не буду. Дело в том, что это чисто теоретически интересная идея. Всем понятно, что цинк на стали - это хорошо. На практике же замечательно цинкуются изделия сравнительно простой формы. Те, у которых нет скрытых полостей, а также зон, из которых коррозию удалить до конца невозможно (щелей например). Если же мы геликовскую раму опустим в гальваническую ванну, то в тем самые щели затечет электролит (считай - кислота), и в остаточной коррозии очень хорошо застрянет. То же примерно будет и с внутренней полостью ложеронов. Там еще и отконтролировать результат практически невозможно. Если говорить о трубах-поперечинах, которые, по сути, открытые - здесь положить гальваникой цинк тоже не так-то просто. Для тех, кто не сталкивался, и полагает, что цинк ложится на все поверхности металла, погруженные в электролит, поясню - это не так. Дело в том, что атомы металла переносятся в среде электролита под действием электрического тока. Но ток всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Если более корректно, по большему сопротивлению он тоже идет, но с гораздо меньшей силой. В итоге имеем: если в ванну опустить трубу, и подсоединить к ней электрод, а другой - к условно куску цинка, то ток потечет от цинка к трубе. И начнет металл переносить. Но переносить он будет преимущественно на наружную поверхность трубы. А внутрь - почти нет. И для того, чтобы процинковать изнутри, необходимо разместить дополнительный электрод в виде стержня через центр трубы. И металл с него ляжет как раз на внутреннюю поверхность.

Если говорить о горячем цинковании, и сюда же я бы отнес такую процедуру, как окраска рамы порошком, то полагаю, что покрыть получится только наружные поверхности. А потенциально проблемные места (и все они были подробно описаны выше) - это всевозможные закоулки. Целью данной работы я вижу уделить именно им максимальное внимание, и постараться предотвратить развитие в них дальнейшей коррозии максимально эффективно. Да, несомненно, окрашенные видимые зоны детали смотрятся хорошо. И заказчику такое наблюдать приятно. Но проделываю я данную процедуру затем, чтобы рама в будущем служила долго. А не для самоуспокоения.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Всех приветствую!

После некоторой паузы, связанной с наличием других работ, которые нужно было закончить и сдать, возвращаюсь к своей раме. Теперь уже непосредственно к сборке. Пауза имела и некоторое практическое значение. Дело в том, что акриловая краска хоть и является двухкомпонентной, и в теории застывает в течении суток, на практике она некоторое время еще сравнительно мягкая. Поэтому желательно во избежании сколов и сдвигов в процессе сборки выдержать ее предварительно хотя бы недели две. Впрочем, когда выдерживаешь 3-4 месяца, разница в прочности еще более разительна. Жаль, но по данному проекту лишних 3-х месяцев у меня нет.

Параллельно за это время были выполнены всякие сопутствующие работы. Привели в порядок всевозможный крепеж, по случаю часть болтов удалось отцинковать в гальваничке. Были заказаны некоторые новые детали, помыт бензобак внутри и снаружи и т.д. В общем, не шибко расслаблялись.

Фото: перевернул раму кверх ногами, чтобы пролить полости отбойников пружин. Еще какое-то время поразмышлял над тем, чем их наполнить. В итоге купил антикор для полостей (ML) и смешал его 1:1 с трансмиссионным маслом. Набивку Литолом решил не делать. Вставил новые заглушки в боковые отверстия рамы после антикора. Специально заказал новые, по 100 р за штуку. Но при установке обнаружил, что они уже не такие, как старые. Поясок фиксирующий у них теперь не по периметру, а только в трех местах. В итоге 2 заглушки держаться в раме вообще отказывались, и я заменил их на приличные старые. Датем установил отбойники и бензобак. Ленты - из нержавейки. Были установлены два года назад. Специально сделал фото в том виде, как их снял с машины, а затем - после чистки щеткой. Видно, что им грязь дорожная и соль - хоть бы хны. И Гелика они этого переживут, сколько бы раз я раму не перекрашивал. Ну если только вместе с баком и всей машиной их КамАЗом не протаранить.

По времени: 3 человеко-часа - мытье бака снаружи и изнутри, чистка лент и еще что-то по-мелочи. 3 чел-час - заливка антикора, установка отбойников, установка бака.

Sept.2017_3087_resize.jpg

July.Aug.2017 121_resize.jpg

Sept.2017_3106_resize.jpg

Sept.2017_3103_resize.jpg

Sept.2017_3161_resize.jpg

Sept.2017_3064.jpg

Sept.2017_3068.jpg

Sept.2017_3069.jpg

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Пара рабочих дней короткими перебежками. Свальцевал и уложил тормозные и топливные трубки. 

Как выяснилось, приобрести медную трубку диаметром 5 мм в Москве не так-то просто. Кроме многим известной палатки в Кунцево, где трубки по размерам делают, я смог найти еще только одну оптовую контору, где мне предложили бухту 25 метров (как я и хотел) по цене 150 рублей за метр (как яко-бы это стоит в Кунцево). Но по письменному заказу с последующей оплатой через банк и затем забором со склада на Варшавке на третий день. Мне все это как-то не пришлось по вкусу. В итоге нашел на Авито некоего человека в Питере, который прислал мне аналогичную бухту транспортной компанией примерно вдвое дешевле. И 10 метров "восьмерки" для топлива тоже сразу купил у него.

Вообще, по моим прикидкам, на все тормозные трубки, включая те, что по заднему мосту, на трехдверную машину должно было пойти около 12 метров. На пятидверную, полагаю, 14 хватит с лихвой. И около 6 на топливо. Но я привык по части материалов чувствовать себя свободно, дабы не бегать лихорадочно в поисках не хватившей безделицы. Поэтому сразу взял 25 и 10 метров соответственно. Ну и какие-то проекты в будущем тоже никто не отменял.

В итоге, за два дня мы уработали с напарником по 10 и 9 часов соответственно на то, чтобы скомплектовать и помыть всяческие скобочки-держатели-защелки-хомутики, собственно гибку трубок и развальцовку штуцеров, а также раскладку и укрепление всего перечисленного добра. Отдельно хотел выделить полтора часа из этого времени, потраченные мною на ремонт резьбовой закладной в блокировочном "яйце". Есть такая у Гелика болячка. "Яйца" - цилиндры блокировок, в том месте, где крепятся на раму, прикручены болтами М8 в тело "яйца". Ну а поскольку тело сие пластмассовое, то в места эти вварены при изготовлении латунные резьбовые втулки. Соответственно, если болт в резьбе несколько подкис (а за 15-20 лет такое случается), то он при попытке отворачивания втулку прокручивает в пластмассе. Болт-то потом срезается, а вот яйцо на место поставить уже проблема. Мне почти повезло. Из 4-х закладных не открутилась одна. Яйцо из-за этого менять не хотелось. Они и денег каких-то стоят, и мои точно рабочие были. Поэтому решено было взять небольшую латунную заготовку, проточить на станке в нужный диаметр, просверлить отверстие и нарезать резьбу. Попутно на наружной поверхности сделал продольные (от проворота) и концентрические (от вытягивания) насечки и вклеил втулку в пластиковый корпус на холодную сварку. При этом диаметр втулки сделал такой, чтобы при вклейке ее туда туго задавить. Что и было сделано с помощью тисков. Теперь уверен, никуда яйцо мое не денется :D

SeptemberEnd.2017_2855_resize.jpg

SeptemberEnd.2017_2854_resize.jpg

SeptemberEnd.2017_2836_resize.jpg

SeptemberEnd.2017_2837_resize.jpg

SeptemberEnd.2017_2835_resize.jpg

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Сегодня забрал пружины из покраски порошком. Стоило 3 тр. Не знаю, много это или мало, но морочиться из-за них с песочкой сейчас некогда. К тому же, окраска в малярке для меня, хоть и у приятеля, но далеко не бесплатная. Загодя заказал изоляционные "шланги", которые в оригинале надеты на крайние витки пружин. Наверное, нужно было просто подобрать подходящие по диаметру пластиковые трубки и надеть их. Но, во-первых, заранее сложно судить, как быстро ети трубки пружина прожует, а во-вторых, опять-таки, когда-то нужно ехать куда-то, чтобы что-то подбирать. Ну и оригинальные трубки я в руках никогда не держал, в связи с чем решил их заказать. Ценник был не шибко гуманный, в районе 700 р за один кусок. Соответственно, требовалось на 2 передних и 2 задних пружины по куску на каждый конец. То есть 8. Перед и зад - разные по номеру. От такого подвига я отказался. Съэкономил вполовину в расчете на установку шлангов только со стороны рамы. Уж очень не хотелось свежеоткрашенные чашки пружинами обдирать. Со стороны мостов не так жалко, пружины полностью все равно не сгниют, даже если краска обдерется. Раньше скорее всего лопнут:) На днях получил это "действо". Экзист поставил три шланга по той цене, что была, а вот недостающий довез позже и уже за 1300р. Понятно, отказываться я не стал. Раз уж начал. И сегодня в течении примерно часа занимался натягиванием этих, извините, презервативов на свежевыкрашенные пружины. Витки пришлось жирненько мазать Литолом, иначе отказывались налезать "от слова вообще". И слезать, кстати, тоже:)

Ну и под вечер уже, потратив вдвоем с помощником около часа, два моста вместе с рычагами были торжественно закачены (от слова"катить") под раму. Сайлентблоки на концах рычагов поставить на место полностью не удалось. Из-за большого угла перегиба. Завтра будем пытаться опустить на раму сверху что-нибудь тяжелое, чтобы рычаги окончательно на места свои вправились. Двигатель, раздатка и кузов пока не заняли очередь в сборочном графике т.к. запланированы некоторые работы по каждой из этих позиций отдельно.

Продолжение следует.

Okt..2017 014_resize.jpg

Okt..2017 015_resize.jpg

Okt..2017 023_resize.jpg

Okt..2017 025_resize.jpg

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
В 10/21/2017 в 11:23, Dron/9K сказал:

Красить пружины порошком - самое неблагодарное дело ИМХО :-)

В данном случае - в значительной степени это разведка боем. Соображения изложены выше. Еще перед тем, как красить, прогуглил этот вопрос. И совокупное мнение с десятка тематических форумов свелось к тому, что данное решение - самое правильное. Теперь вот буду формировать свое собственное :)

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
15 часов назад, Garin сказал:

В данном случае - в значительной степени это разведка боем. Соображения изложены выше. Еще перед тем, как красить, прогуглил этот вопрос. И совокупное мнение с десятка тематических форумов свелось к тому, что данное решение - самое правильное. Теперь вот буду формировать свое собственное :)

не претендую на истину в последней инстанции (мягко говоря), но ИМХО окраска пружин вообще имеет смысл для хранения и транспортировки

в реальной жизни они моментально становятся некрашенными :))

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
19 минут назад, Dron/9K сказал:

не претендую на истину в последней инстанции (мягко говоря), но ИМХО окраска пружин вообще имеет смысл для хранения и транспортировки

в реальной жизни они моментально становятся некрашенными :))

Возражу. Стоят не первый год пружины от ORC. Естественно без оригинальных трубочек из-за диаметра прутка. С краской на пружинах всё в порядке. 

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

 Ндя.. а я вот новые владовские пружины  вручную отшкурил (не люблю красное),обезжирил и задул  первой попавшейся обычной матовой черной краской из балончика. Шесть лет как новые после мойки. Странно. Наверное потому,что у нас реагент на дороги не льют.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
6 часов назад, gromit сказал:

 Ндя.. а я вот новые владовские пружины  вручную отшкурил (не люблю красное),обезжирил и задул  первой попавшейся обычной матовой черной краской из балончика. Шесть лет как новые после мойки. Странно. Наверное потому,что у нас реагент на дороги не льют.

Я думаю, потому что зашкурил нормально:) Пока они еще новые были.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Так, пришло время обновиться. В смысле, темку обновить, добавить новенького. Благо, есть чего.

Нетрудно заметить, что с моего последнего поста прошло три недели. Одну из них я, так получилось, почти полностью проболел. Похолодало, сквозняки-сопли, все как обычно. Но остальное время было потрачено по делу. Из того, что к раме не относится, но было запланировано: заменена прокладка выпускного коллектора на двигателе, заменен передний сальник коленвала (потел), обслужены (смазаны) подшипники роликов ремня привода агрегатов, отмыта бензином передняя часть двигателя (вся заросла маслом и грязью т.к. сальник потел), заменены резиновые колечки-уплотнения штуцеров трубок высокого давления на ТНВД (сопливили и, возможно, подсасывали воздух), перебран запирающий электроклапан топлива на ТНВД (то же), замена поломанных пластиковых держателей трубок высокого давления (это важно, из-за них запросто перетираются и затем лопаются форсуночные трубки), заменена одна боковая подушка двигателя (оказалась порванной), заменен топливный фильтр грубой очистки, заменен сальник переднего верхнего вала раздатки (сопливил), вскрыты и обслужены гранаты промежуточного ШРУСа (обновил смазку), заменен нижний сальник рулевого редуктора (почистил шкуркой рабочую поверхность вала, подрегулировал люфт). Здесь проблем не было, просто профилактика.  Трудоемкости всех этих множественных телодвижение досконально не подсчитывались.

А вот теперь о том, что непосредственно относится к раме.

Для того чтобы продольные рычаги заняли свое место, а их упорные резинки вошли в уши рамы не зажеванными, пришлось придавить раму к полу. Положил на нее сверху деревянный брус, зацепил за него лебедку. Опустил конец цепи с крюком в яму, а там поперек положил другой брус. У моей ямы есть края, как-бы потолок. Упер я тот второй брус в потолок, и лебедкой стал к нему притягивать верхний. Соответственно, прижимая раму ниже к полу по мере надобности. Пружины сжались, резинки рычагов зашли на свое место как по маслу. Впрочем, не совсем "как", я те места мазнул чуть-чуть:) На самом деле была причина, по которой я этому моменту уделил внимание. На многих машинах, разобранных нами, внешние резинки на концах рычагов оказывались деформированными, зажеванными. Не меньше половины всех, что приезжали. Теперь мне понятно. Природа этого явления кроется в слове "сервис". Ладно, шайбы поставили, гайки затянули. Все смазав, само собой. Только теперь, если лебедку распустить, то рама поднимется опять и рычаги начнет выворачивать. Поэтому сзади устанавливаем амортизаторы, а спереди - двигатель. Передние амортизаторы будут чуть позже, так получилось. Не суть. А чтобы двигатель не мешал соединению шланга цилиндра блокировки моста к новой трубке, сначала подсоединяем шланг. 

Ну ладно, двигатель стоит, амортизаторы сзади стоят. Теперь ударными темпами (по 4-5 часов в день по факту, больше не получается), подсоединяем всевозможные тормозные шланги обоих мостов, провода задних датчиков АБС жгутуем с проводами датчиков износа колодок, датчика цилиндра блокировки, датчика уровня топлива и Бог знает еще каких датчиков. Далее укладываем трубки сапунов и торжественно опускаем на свое место раздатку. Попутно вкладываем между ней и коробкой промвал и прикручиваем все это хозяйство почищенными и обильно смазанными Литолом болтами:) Двигаемся дальше. Свое законное место занимают карданы, по случаю демонтажа прошприцованные, а также фланцы ихные монтажные зачищены шкуркой от ржавчины и опять-таки смазаны для профилактики. В какой-то момент прикручиваем к раме фаркоп. Далее следует некотороый объем мелочевочных мероприятий, как то установка на место защитного щитка блокировочных яиц, кронштейнов крепления глушителя, хомутов крепления тросов ручника к рычагам заднего моста. Ага, вспомнил - в какой-то момент были заправлены на свои места и прикручены обе тяги Панара. Рулевой редуктор пока не ставил. Решил его немного почистить и задуть из баллончика для соблюдения общего приличия. Так, чтобы своими ржавыми боками в колесной арке глаза не мозолил. Хотя бы какое-то время.

Ну и сегодня выкатил раму на небольшую прогулку - для фотосессии:)

Okt..2017 244_resize.jpg

Okt..2017 249_resize.jpg

Okt..2017 241_resize.jpg

Okt..2017 259_resize.jpg

Okt..2017 240_resize.jpg

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

По трудозатратам:

2 человека 4 часа: притягивание рамы, заправка резинок рычагов, установка задних амортизаторов, установка тяг Панара, укладка проводов и трубок заднего моста (мрак!), подсоединение тормозных и блокировочных шлангов спереди и сзади, установка двигателя на раму.

2 человека 0,5 часа - установка фаркопа.

1 человек 2 часа зажгутовка проводов заднего моста, подсоединение трубок сапунов мостов. их укладка.

1 чел. 1 час, 2-й чел. 2 часа - установка раздатки, установка промвала.

1 чел. 2 часа - дренажная трубка бензобака, защитный щиток яиц. крепление тросов ручника, еще что-то по-мелочи.

Итого здесь 16 человеко-часов.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Пара дней прошла в режиме, я бы так сказал, результативной суеты.

Необходимо было заменить прогоревшую гофру глушителя. Она уже года два просилась в мир иной, но все еще держалась. При разборке же шасси не выдержала-таки и переломилась. В итоге - примерка выпускной системы обратно на раму, замер, снятие и срезание остатков гофры, поездка на базар за новой. На следующий день - опять примерка, видим, что купленная - слишком длинная, поэтому вторая поездка на базар с целью обмена на более короткую. В итоге использовал "трехслойку" диаметром 60 мм и длиной 250. Напомню, авто с ОМ606.

Ну и далее уже имеем объем работ, который формально мы можем отнести именно к сборке шасси.

! человек 1 час - окончательное навешивание выхлопной системы. Второй человек - 0,5 часа - поднести- поддержать.1 человек 1,5 часа - установка электророзетки на фаркоп, установка топливозаливной горловины на бак.

По последнему пункту - если взглянуть на количество затраченного времени с некоторым скепсисом, или просто критично, то может показаться, что на обе этих процедуры достаточно минут по 15. И в теории так оно и есть. Например, если использовать все новые запчасти, которые, к тому же, уже лежат под рукой. Или же быстренько привинтить запчасти, открученные ранее при разборке. Только не забываем, что машине-то 20 лет. Что это в данном случае значит? Например, то, что розетку фаркопа от самого фаркопа отвернуть уже нельзя. Гайки приржавели. Наши действия - аккуратно сошлифовываем болгаркой гайки сбоку, чтобы они "разомкнулись" - превратились в полумесяц, и затем помочив "ВД-шкой" и постучав, отворачиваем. Винты в таком варианте остаются целые. И можно было бы при установке их не трогать, просто гайки другие накрутить. Такой ход мне не по душе. Поэтому винты все-таки выбиваем, видим, что они еще нормальные, чистим их проволочной щеткой в дрели, смазываем, ставим на место.И закручиваем смазанные, опять-таки, гайки. В таком варианте, если мне понадобится эту розетку по новой открутить (а частенько возникает необходимость открутить как раз то, что планировал не трогать уже никогда), то в ближайшие 3-4 года я смогу сделать это без труда. А если по-простому закрутить, уже через пол-года - год все закиснет насмерть. Люблю, чтобы откручивалось:)

С горловиной бензобака не так все сложно. У нее просто почистили щеткой поверхность, где садится резиновый патрубок, чтобы грязь не ухудшала прилегание, и, соответственно, герметичность, Да разработали-промазали все червячные хомуты. Можно было поставить новые хомуты? Можно. Но на всю машину их бы получилось тысячи на 2 рублей. Это если с базара. И они будут оцинкованные. То есть, через 5-7 лет такой хомут может запросто перегнить насквозь. И отвалиться. Оригинальные хомуты - из нержавейки. Не прогниют никогда. Только винтик вот - стальной. Поэтому его литольчиком и обработаем обильно. Практика показывает, что это - на долго.

Ну а если в ходе мероприятия, подобного данному проекту, при сборке все части просто прикрутить на свои места, не заморачиваясь лишний раз проверкой их состояния, и не теряя драгоценного времени на приведение в порядок всего, что прошло через руки или же просто стало доступно, то в моем понимании затея просто смысл теряет.

Okt..2017 288_resize.jpg

Okt..2017 290_resize.jpg

Okt..2017 293_resize.jpg

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Продолжаем историю.

За прошедшее время удалось устранить несколько косметических дефектиков на кузове (что было запланировано), заменить для профилактики сальник сошки рулевого редуктора и прикрутить его на раму, и еще пару мелочей. А в основном пришлось заниматься другими делами. Поэтому задержка. 

Пару дней назад наконец-то водрузили кузов на раму. Занял сам процесс около двух часов вдвоем. Несколько дольше, чем при съеме т.к. потребовалось "прицелиться" при опускании, дабы попасть четко на посадочные места. Царапать при "промахах" окрашенную раму не хотелось. И еще на следующий день вволю покрутили гайки. Установили на место тросы ручника, электрожгуты АКПП и раздатки, смонтировали на кузове трубки блокировок и сапунов. Подсоединили жгуты двигателя и патрубки печки. Если сильно отвлекать другими работами не будут (уже начали), то на следующей неделе продолжим.

Объем описанных в этом посте работ - 1 человек 8 часов, 2-й человек 7 часов. 

Nvmb..2017 177_resize.jpg

Nvmb..2017 181_resize.jpg

Nvmb..2017 183_resize.jpg

Nvmb..2017 187_resize.jpg

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Гость
Добавить комментарий...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.