Таблица лидеров


Популярные публикации

Отображаются публикации с наибольшей репутацией начиная с 01/21/08 в Комментарии блога

  1. 3 балла
    Пара рабочих дней короткими перебежками. Свальцевал и уложил тормозные и топливные трубки. Как выяснилось, приобрести медную трубку диаметром 5 мм в Москве не так-то просто. Кроме многим известной палатки в Кунцево, где трубки по размерам делают, я смог найти еще только одну оптовую контору, где мне предложили бухту 25 метров (как я и хотел) по цене 150 рублей за метр (как яко-бы это стоит в Кунцево). Но по письменному заказу с последующей оплатой через банк и затем забором со склада на Варшавке на третий день. Мне все это как-то не пришлось по вкусу. В итоге нашел на Авито некоего человека в Питере, который прислал мне аналогичную бухту транспортной компанией примерно вдвое дешевле. И 10 метров "восьмерки" для топлива тоже сразу купил у него. Вообще, по моим прикидкам, на все тормозные трубки, включая те, что по заднему мосту, на трехдверную машину должно было пойти около 12 метров. На пятидверную, полагаю, 14 хватит с лихвой. И около 6 на топливо. Но я привык по части материалов чувствовать себя свободно, дабы не бегать лихорадочно в поисках не хватившей безделицы. Поэтому сразу взял 25 и 10 метров соответственно. Ну и какие-то проекты в будущем тоже никто не отменял. В итоге, за два дня мы уработали с напарником по 10 и 9 часов соответственно на то, чтобы скомплектовать и помыть всяческие скобочки-держатели-защелки-хомутики, собственно гибку трубок и развальцовку штуцеров, а также раскладку и укрепление всего перечисленного добра. Отдельно хотел выделить полтора часа из этого времени, потраченные мною на ремонт резьбовой закладной в блокировочном "яйце". Есть такая у Гелика болячка. "Яйца" - цилиндры блокировок, в том месте, где крепятся на раму, прикручены болтами М8 в тело "яйца". Ну а поскольку тело сие пластмассовое, то в места эти вварены при изготовлении латунные резьбовые втулки. Соответственно, если болт в резьбе несколько подкис (а за 15-20 лет такое случается), то он при попытке отворачивания втулку прокручивает в пластмассе. Болт-то потом срезается, а вот яйцо на место поставить уже проблема. Мне почти повезло. Из 4-х закладных не открутилась одна. Яйцо из-за этого менять не хотелось. Они и денег каких-то стоят, и мои точно рабочие были. Поэтому решено было взять небольшую латунную заготовку, проточить на станке в нужный диаметр, просверлить отверстие и нарезать резьбу. Попутно на наружной поверхности сделал продольные (от проворота) и концентрические (от вытягивания) насечки и вклеил втулку в пластиковый корпус на холодную сварку. При этом диаметр втулки сделал такой, чтобы при вклейке ее туда туго задавить. Что и было сделано с помощью тисков. Теперь уверен, никуда яйцо мое не денется
  2. 3 балла
    Рама - в краске. Под ней еще лежит слой промежуточного грунта, перекрывающего, серого. Тоже из промышленной линейки Сиккенс ВТ. Краска - акриловый двухкомпонентный Мобихел. С добавлением матирующего агента (добавки). Вопрос - почему не положить на грунты Сиккенс краску Сиккенс? Тем более, что во все той же промлинейке она существует, и заявлена, как полиуретановая. Ответ - я имею практику по применеию и той, и другой краски по этим грунтам. Результаты - прочность обоих покрытий очень высокая. В том числе, удивительно высокая прочность у Мобихела к царапанию острым предметом. Возможно, за счет применения мат.добавки. По крайней мере, мой маляр так полагает. Склонности Мобихела к отслоению или плохой адгезии к Сиккенсу не замечено. Случалось окрашенные таким "пирогом" детали пескоструить - краска держится на грунте превосходно. Что до Сиккенса - к моему удивлению, царапается он куда легче Мобихела. Впрочем, позже я обнаружил, что царапается Сиккенс при наличии в нем мат.добавки. Своей, сиккенсовской, само собой, не мобихеловской. Без "мата" - с Мобихелом наравне. Ну а раз решено было красить в "полумат", и практика использования Мобихела у меня куда большая, то на нем и остановился. По деньгам, кстати, на данный момент, с учетом цены мат.добавки, получается почти одинаково. Ну или, по крайней мере, серьезной разницы нет. Расход краски тоже не порадовал. Около 3 литров основы, 0,5 литра мат.добавки (только в последний слой, дорогая), соответственно 1,7 литра отвердителя (на мат.добавку тоже считаем) и какое-то небольшое количество фирменного растворителя. Всякие "обезжирки" - "антисиликоны", растворитель для промывки пистолета, скотч и т.д. - это все отдельно. После окраски некоторые сварные швы (далеко не все) было решено промазать шовным герметиком. Он затем тоже будет поверх окрашен, дабы "не отсвечивал")) Теперь через примерно сутки, когда краска еще чуть подсохнет, будет нанесен антикор. Тектил ML для полостей, как я уже говорил. После этого буду раму забирать.
  3. 2 балла
    Ну вот оно и свершилось. Завершилось, в смысле. Машина поехала и уже в работе. По последнему объему получилось примерно следующее: 1 чел 1,5 часа установка 4-х подкрылков. 2 чел 1 ч 45 минут установка заднего бампера 2 человека около 2-х часов - установка заглушек отверстий болтов кузова к раме, укладка ковролина на место, установка снятой запаски и еще некоторые мелочи. Из "чудес" по результату пробной поездки -- отсутствие наддува турбины, т.е. неполная мощность. Скорее всего, связано с клапаном ее управления, или с управлением самого клапана. Но у меня возникала подобная проблема и ранее пару раз. Правда, до этого сама после 15-минутной стоянки и пропадала. Ну а теперь, выходит, пришло все-таки время с этим разбираться. И хоть я все же полагаю, что этот момент не имеет непосредственного отношения к ремонту рамы, надеяться, что после такого глобального "выворачивания автомобиля наизнанку" никаких побочных явлений не возникнет, было бы просто наивно. Так что, будем считать этот момент показательным. И чисто теоретически могло быть хуже. В заключение осталось подбить все сроки проделанных работ и оценить суммарную трудоемкость. Постараюсь проделать это в ближайшие дни.
  4. 2 балла
    Заглянул по-быстрому к маляру. То, что видим - фосфатный грунт. Травящий, фирмы Сиккенс, из промышленной линейки ВТ. Отвердителем является (яко-бы) ортофосфорная кислота. Дабы успокоить остаточную и зачаточную коррозию. Опыт применения данного материала у меня есть, и весьма положительный. Трубы изнутри, как и некоторые другие закоулки, были прокрашены (извините, прогрунтованы только пока) при помощи пистолета для нанесения антикора. Сопло у него дает распыл в разные стороны. Как-бы в виде зонтика. Так что, укрыть внутреннюю поверхность труб удалось полноценно. Для верности - в два слоя. Расход грунта получился в итоге гораздо больше ожидаемого. В сумме 3 литра основы и такое же количество отвердителя. Грамм 500, правда, вылилось из труб на пол. Вернее, вылилось гораздо больше, но основную массу удалось собрать в подставленные для этого баночки.
  5. 2 балла
  6. 2 балла
    Несколько интересных моментов в процессе съема кузова. Стоит отметить, что процедура сея для нас не нова, была проделана не один десяток раз. Правда, есть разница. Одно дело, когда раскидываешь машину на запчасти, другое - если планируешь потом обратно собирать)) Впрочем, при разборе Геликов всегда старались производить все работы аккуратно, чтобы не разломать без необходимости всевозможные ценные детали. Ценные во многом потому, что другими мастерами при ремонте они частенько бывали разломанными)) В моем случае было, как минимум, одно облегчающее обстоятельство - авто без кондиционера. С завода. А значит - меньше возни с отворачиванием шлангов от конденсатора 9а они не часто отворачиваются). Но было и обстоятельство осложняющее - дизель. У 606-го (как, впрочем, и у 603-го) в правом крыле имеется масляный радиатор двигателя. И к нему трубки подводятся от стакана масляного фильтра. На 603-м этим и ограничивается. У 606-го же в эти трубки примерно посередине (за основным радиатором) вварины тройники, а от них отходит еще 2 шланга на теплообменник охлаждения масла в левом бачкНесколько е основного радиатора. Как, в общем-то, и предполагалось, трубки эти откручиваться совсем не пожелали. Вернее будет сказать, верхний штуцер на основном радиаторе, а также верхний на масляном пошли, на удивление, без труда. А вот два других соединения при разумном усилии крутиться не хотели. Да и снаружи выглядели довольно страшно. Поразмыслив над этим после окончания рабочего дня, и перед началом следующего, а заодно - порывшись в своих запасах-загашниках, было решено трубку от основного радиатора перепилить. Дабы штуцер ее на радиаторе прошлифовать насквозь болгаркой сбоку, после чего обычно отворачивается. Забегая вперед, скажу, что так оно и получилось. А вот с масляным радиатором - сложнее. И хуже. Доступ там - плохой. И при еще одной попытке открутить штуцер благополучно отломался прямо из радиатора. Впрочем, я был к этому готов. На полке лежат еще два запасных радиатора, а продавались в последнее время они, на удивление, плохо. Ну так и чего-ж сильно тогда ломать голову?! С отпиленным шлангом предстоит в будущем разбираться. Вероятно - переваривать-перепаивать кусок со штуцером. Или еще как-то. В самом крайнем случае можно и заглушить. Но думаю, до такого колхоза не дойдет. Для очистки совести пробил Экзист. Мерседес предлагает эти шланги полностью в сборе. Ценник Экзиста - 45 тр ...
  7. 1 балл
    Так, пришло время обновиться. В смысле, темку обновить, добавить новенького. Благо, есть чего. Нетрудно заметить, что с моего последнего поста прошло три недели. Одну из них я, так получилось, почти полностью проболел. Похолодало, сквозняки-сопли, все как обычно. Но остальное время было потрачено по делу. Из того, что к раме не относится, но было запланировано: заменена прокладка выпускного коллектора на двигателе, заменен передний сальник коленвала (потел), обслужены (смазаны) подшипники роликов ремня привода агрегатов, отмыта бензином передняя часть двигателя (вся заросла маслом и грязью т.к. сальник потел), заменены резиновые колечки-уплотнения штуцеров трубок высокого давления на ТНВД (сопливили и, возможно, подсасывали воздух), перебран запирающий электроклапан топлива на ТНВД (то же), замена поломанных пластиковых держателей трубок высокого давления (это важно, из-за них запросто перетираются и затем лопаются форсуночные трубки), заменена одна боковая подушка двигателя (оказалась порванной), заменен топливный фильтр грубой очистки, заменен сальник переднего верхнего вала раздатки (сопливил), вскрыты и обслужены гранаты промежуточного ШРУСа (обновил смазку), заменен нижний сальник рулевого редуктора (почистил шкуркой рабочую поверхность вала, подрегулировал люфт). Здесь проблем не было, просто профилактика. Трудоемкости всех этих множественных телодвижение досконально не подсчитывались. А вот теперь о том, что непосредственно относится к раме. Для того чтобы продольные рычаги заняли свое место, а их упорные резинки вошли в уши рамы не зажеванными, пришлось придавить раму к полу. Положил на нее сверху деревянный брус, зацепил за него лебедку. Опустил конец цепи с крюком в яму, а там поперек положил другой брус. У моей ямы есть края, как-бы потолок. Упер я тот второй брус в потолок, и лебедкой стал к нему притягивать верхний. Соответственно, прижимая раму ниже к полу по мере надобности. Пружины сжались, резинки рычагов зашли на свое место как по маслу. Впрочем, не совсем "как", я те места мазнул чуть-чуть На самом деле была причина, по которой я этому моменту уделил внимание. На многих машинах, разобранных нами, внешние резинки на концах рычагов оказывались деформированными, зажеванными. Не меньше половины всех, что приезжали. Теперь мне понятно. Природа этого явления кроется в слове "сервис". Ладно, шайбы поставили, гайки затянули. Все смазав, само собой. Только теперь, если лебедку распустить, то рама поднимется опять и рычаги начнет выворачивать. Поэтому сзади устанавливаем амортизаторы, а спереди - двигатель. Передние амортизаторы будут чуть позже, так получилось. Не суть. А чтобы двигатель не мешал соединению шланга цилиндра блокировки моста к новой трубке, сначала подсоединяем шланг. Ну ладно, двигатель стоит, амортизаторы сзади стоят. Теперь ударными темпами (по 4-5 часов в день по факту, больше не получается), подсоединяем всевозможные тормозные шланги обоих мостов, провода задних датчиков АБС жгутуем с проводами датчиков износа колодок, датчика цилиндра блокировки, датчика уровня топлива и Бог знает еще каких датчиков. Далее укладываем трубки сапунов и торжественно опускаем на свое место раздатку. Попутно вкладываем между ней и коробкой промвал и прикручиваем все это хозяйство почищенными и обильно смазанными Литолом болтами Двигаемся дальше. Свое законное место занимают карданы, по случаю демонтажа прошприцованные, а также фланцы ихные монтажные зачищены шкуркой от ржавчины и опять-таки смазаны для профилактики. В какой-то момент прикручиваем к раме фаркоп. Далее следует некотороый объем мелочевочных мероприятий, как то установка на место защитного щитка блокировочных яиц, кронштейнов крепления глушителя, хомутов крепления тросов ручника к рычагам заднего моста. Ага, вспомнил - в какой-то момент были заправлены на свои места и прикручены обе тяги Панара. Рулевой редуктор пока не ставил. Решил его немного почистить и задуть из баллончика для соблюдения общего приличия. Так, чтобы своими ржавыми боками в колесной арке глаза не мозолил. Хотя бы какое-то время. Ну и сегодня выкатил раму на небольшую прогулку - для фотосессии
  8. 1 балл
    не претендую на истину в последней инстанции (мягко говоря), но ИМХО окраска пружин вообще имеет смысл для хранения и транспортировки в реальной жизни они моментально становятся некрашенными :))
  9. 1 балл
    Сегодня забрал пружины из покраски порошком. Стоило 3 тр. Не знаю, много это или мало, но морочиться из-за них с песочкой сейчас некогда. К тому же, окраска в малярке для меня, хоть и у приятеля, но далеко не бесплатная. Загодя заказал изоляционные "шланги", которые в оригинале надеты на крайние витки пружин. Наверное, нужно было просто подобрать подходящие по диаметру пластиковые трубки и надеть их. Но, во-первых, заранее сложно судить, как быстро ети трубки пружина прожует, а во-вторых, опять-таки, когда-то нужно ехать куда-то, чтобы что-то подбирать. Ну и оригинальные трубки я в руках никогда не держал, в связи с чем решил их заказать. Ценник был не шибко гуманный, в районе 700 р за один кусок. Соответственно, требовалось на 2 передних и 2 задних пружины по куску на каждый конец. То есть 8. Перед и зад - разные по номеру. От такого подвига я отказался. Съэкономил вполовину в расчете на установку шлангов только со стороны рамы. Уж очень не хотелось свежеоткрашенные чашки пружинами обдирать. Со стороны мостов не так жалко, пружины полностью все равно не сгниют, даже если краска обдерется. Раньше скорее всего лопнут На днях получил это "действо". Экзист поставил три шланга по той цене, что была, а вот недостающий довез позже и уже за 1300р. Понятно, отказываться я не стал. Раз уж начал. И сегодня в течении примерно часа занимался натягиванием этих, извините, презервативов на свежевыкрашенные пружины. Витки пришлось жирненько мазать Литолом, иначе отказывались налезать "от слова вообще". И слезать, кстати, тоже Ну и под вечер уже, потратив вдвоем с помощником около часа, два моста вместе с рычагами были торжественно закачены (от слова"катить") под раму. Сайлентблоки на концах рычагов поставить на место полностью не удалось. Из-за большого угла перегиба. Завтра будем пытаться опустить на раму сверху что-нибудь тяжелое, чтобы рычаги окончательно на места свои вправились. Двигатель, раздатка и кузов пока не заняли очередь в сборочном графике т.к. запланированы некоторые работы по каждой из этих позиций отдельно. Продолжение следует.
  10. 1 балл
    Всех приветствую! После некоторой паузы, связанной с наличием других работ, которые нужно было закончить и сдать, возвращаюсь к своей раме. Теперь уже непосредственно к сборке. Пауза имела и некоторое практическое значение. Дело в том, что акриловая краска хоть и является двухкомпонентной, и в теории застывает в течении суток, на практике она некоторое время еще сравнительно мягкая. Поэтому желательно во избежании сколов и сдвигов в процессе сборки выдержать ее предварительно хотя бы недели две. Впрочем, когда выдерживаешь 3-4 месяца, разница в прочности еще более разительна. Жаль, но по данному проекту лишних 3-х месяцев у меня нет. Параллельно за это время были выполнены всякие сопутствующие работы. Привели в порядок всевозможный крепеж, по случаю часть болтов удалось отцинковать в гальваничке. Были заказаны некоторые новые детали, помыт бензобак внутри и снаружи и т.д. В общем, не шибко расслаблялись. Фото: перевернул раму кверх ногами, чтобы пролить полости отбойников пружин. Еще какое-то время поразмышлял над тем, чем их наполнить. В итоге купил антикор для полостей (ML) и смешал его 1:1 с трансмиссионным маслом. Набивку Литолом решил не делать. Вставил новые заглушки в боковые отверстия рамы после антикора. Специально заказал новые, по 100 р за штуку. Но при установке обнаружил, что они уже не такие, как старые. Поясок фиксирующий у них теперь не по периметру, а только в трех местах. В итоге 2 заглушки держаться в раме вообще отказывались, и я заменил их на приличные старые. Датем установил отбойники и бензобак. Ленты - из нержавейки. Были установлены два года назад. Специально сделал фото в том виде, как их снял с машины, а затем - после чистки щеткой. Видно, что им грязь дорожная и соль - хоть бы хны. И Гелика они этого переживут, сколько бы раз я раму не перекрашивал. Ну если только вместе с баком и всей машиной их КамАЗом не протаранить. По времени: 3 человеко-часа - мытье бака снаружи и изнутри, чистка лент и еще что-то по-мелочи. 3 чел-час - заливка антикора, установка отбойников, установка бака.
  11. 1 балл
    Серег, покрасил. Думал на эту тему довольно долго. Он у меня не сильно ржавый был, мазал Литолом время от времени. Как вариант, думал заклеить чем-нибудь перед песочкой-покраской, чтобы оставить "как есть", дабы с ГАИшниками разговаривать проще было. Но потом решил, что у ГАИшников, или экспертов тем больше возникает вопросов, чем больше они наблюдают странностей. В связи с чем отпескоструил и покрасил номер заодно со всей рамой, подколеровал черную краску немного, чтобы была не чисто черная, а темно-серая, как на Геликах, и покрасил в полумат. Короче, когда запачкается, чтобы мыслей о каких-то раморемонтах вообще поменьше возникало. По этой же причине не стал красить в красный/желтый/зеленый цвет, хотя могло бы быть интересно.
  12. 1 балл
    Все, рама отпескоструена. И есть ощущение, что сделано все так, как того хотелось. То есть, без косяков и недоделок. Единственное, не удалось выбить на 100% коррозию из тех мест, где кронштейн задней тяги Панара приварен к трубе-поперечине. Видимо, правильным решением было-бы срезание кронштейна для чистки с последующей приваркой. В моей ситуации ржавчины там осталось немного, да и была она не сильно зверзкая. Так что, фосфатный грунт плюс краска, а затем - обильный антикор для полостей - думаю, на 10 лет точно хватит, а на 20 - ну не знаю. Вообще, должно. Доживем - узнаем, как говорится. Трудозатраты на пескоструй - 6 часов, два человека. И это притом, что до этого, как я описывал выше, эту раму уже пескоструили трижды. Вывод прост - чтобы удалить всю коррозию тщательно, времени требуется действительно много. Ну а для того, чтобы рама просто стала "чистенькая-красивенькая" снаружи - я полагаю, потребовалось бы где-то втрое меньше. Далее обматываем енту железяку пленкой "стрейч", грузим в прицеп и везем три километра до малярки. И там выгружаем. Зачем я об этом пишу? В смысле, о банальности такой. А затем, что заняло это у трех человек (включая меня) два часа рабочего времени. Зарплату-то тем двоим мне платить придется )) Итог дня - 18 человеко-часов, и рама к утру должна быть в первичном грунте.
  13. 1 балл
    Кстати,лучше не мовилем,а воском,который с завода там. Его можно свободно купить у представителей Фукс. Очень хорошая штука.
  14. 1 балл
    Итак, пескоструйка. День первый. Как выясняется, далеко не последний. Основная задача - максимально отчистить зоны, куда будут привариваться новые детали, а также определиться с трудоемкостью очистки труб изнутри. Как уже говорил, имеется угловая насадка. Сейчас будем тестировать. Засыпаем первый бак песка, емкостью 160 литров. Это примерно 5-6 мешков весом, который один человек может поднять на высоту полтора метра для засыпки в бункер. Улетает такая загрузка примерно за 35-45 минут работы. На сколько квадратных метров хватает - не скажу. Как правило, детали не плоские, и часть песка летит мимо. К тому же, от степени стойкости загрязнения, а особенно - при наличии глубокой коррозии, расход времени и, соответственно, песка, варьируется довольно сильно. В первый день первого бака хватило на то, чтобы сносно (но не стопроцентно) отбить ржавчину примерно с половины внешней поверхности рамы. Из чего можно было бы сделать вывод, что на всю раму снаружи потребуется 3 таких загрузки. А это - примерно 4 часа работы на круг. Что весьма сносно. Но как-бы не так!)) Далее меняем насадку (сопло) и пытаемся "бить" одну из задних труб. Ту, куда привариваются кронштейны амортизаторов. Довольно быстро становится понятно, что насадка - не совсем та. В свое время, когда я ее заказывал, то планировал использовать для всевозможных закоулков. Сопло это представляет собой металлический наконечник (карбид бора, яко-бы, а может, вольфрама - не помню сейчас), у которого вместо центрального сверления оно сделано в боковой стенке под углом примерно 45 градусов. В таком направлении струя и вылетает. Вот только когда эта насадка внутри трубы, куда именно струя вылетает, можно только предполагать. В результате - плавно двигаем насадку (за шланг) вдоль трубы, и слегка проворачиваем время от времени, пытаясь понять, куда в данный момент она направлена. К тому же, становится понятно, что ржавчина на внутренних стенках весьма плотная, лежит толстой коркой, и отбивается сама по себе не быстро. К тому же, как становится понятно в процессе, довольно глубокая. И после опустошения одного бака (второго за день) имеем одну трубу очищенную процентов на 70. То есть, примерно то, что видно на фото, где ржа присутствует отдельными "плюшками". Далее засыпаем третий бак, добиваем эту трубу долго и муторно, пытаясь удалять оставшиеся плюшки путем угадывания их расположения на внутренней поверхности трубы. Это в итоге удается, и следом очищаем еще одну трубу примерно наполовину. Тут уже возникает ощутимое желание покушать, поскольку время далеко за обед. Поэтому не доводя до особых напрягов, сворачиваемся. Спешки пока еще нет. И не забываем, что напряги эти касаются в том числе соседей. Не всем приятно, когда у тебя за забором 5 часов подряд молотит на максимальных оборотах дизельный компрессор, свистит сжатый воздух, а временами, когда ветер дует "не в ту сторону" на участок прилетает облачко песчаной, очень мелкой пыли. По итогу дня: отработано 5 часов одним человеком и 4 - вторым. Выпущено 3 бака по 160 литров песка. Сожжено около 20 литров солярки. Результат - очищено примерно пол-рамы снаружи, и полторы трубы. Продолжение следует.
  15. 1 балл
    Движемся дальше. Еще один календарный день. Работает один человек, ну и я на подхвате. Снимаем мотор, редуктор ГУРа, раскручиваем гайки рычагов и тяг Панара, рама моется Керхером (затем обед, и она стекает), снимаем и выкатываем задний мост, снимаем все тормозные и топливные трубки. А также трубки блокировок дифференциалов и иже с ними "яйца". Ну простите, для тех, кому уж очень сильно режет слух технический термин "яйца", поправлюсь - главные цилиндры привода включения блокировок межколесных дифференциалов с вакуумным приводом. Теперь слишком сложно? Хорошо, пусть будут гидро-вакуумные цилиндры-яйца) В продолжение этого (четвертого по счету) дня - скручиваем аккуратно с рамы все защелки-крепежи трубок (а они все-равно ломаются!), частично успеваем проколотить молотком особо ржавые участки в предверии дальнейшей чистки. 1 человек 8 часов, второй - 3 часа. Итого здесь 11 чел-час.
  16. 1 балл
    Продолжение истории. Снимаем с шасси карданы, раздатку, глушитель, двигатель и бензобак. Складываем все это дело в сторонку. Из обнаруженного - черные потеки моторного масла в во всех местах, связанных с турбиной, и некоторое вспотевание переднего сальника коленвала. Разбираться будем позже. Ленты крепления бензобака два года назад, после его неожиданного "десантирования" на МКАДе, были установлены нержавеющие. С ними - все прекрасно. Фото только сделать забыл, позже к этой теме вернемся. Ну а непосредственно по раме, которая уже почти полностью оголилась, и стала видна, как на ладошке, были обнаружены интересности более серьезные. Постучавши молотком сверху по задней левой площадке пружины, из нее посыпался трухлявый хлам. И после его выметания взору предстала хорошенького размера круглая дыра. Ну и при некотором еще старании отбойник пружины отвалился и повис в витках последней. С правой стороны - чуть лучше, но смысл тот же. Все в хлам сразу не развалилось, но от ударов молотка металл легко промялся. То есть, металл - толщиной с папиросную бумагу. Резюме - площадки задних пружин меняем. Честно признаться, была у меня некоторая надежда, что трогать их не понадобится. Отделаюсь лишь креплениями амортизаторов. Отбойники-то были на месте, да и с виду все вроде-как вполне ничего. Однако новые площадки в дополнение к кронштейнам амортизаторов и правой передней опоре кузова я все-таки приобрел заранее. Теперь выясняется, что не зря)) По трудозатратам: 1 человек 8 часов - снятие глушителя, карданов, раздатки, бензобака, электрожгута проводки по раме, фаркопа, трубок масляного радиатора (гайки последних выглядели не шибко оптимистично. Так что, их замочили заранее и потом крутили нежно, дабы не обломать приваренные к раме шпильки крепления).
  17. 1 балл
    Совсем забыл про один момент. Дело в том, что в прошлом мне неоднократно задавали вопрос, можно ли было в моих условиях произвести примерно такой ремонт. И назвать некую конкретную стоимость я оказался не готов. Вернее сказать, я ее, конечно, назвал. Но с некоторым запасом. И клиенту она совсем не понравилась. В этой связи было решено в ходе процесса фиксировать фактически потраченное время на каждую процедуру. И тогда и мне самому, и любому заитересовавшемуся, удастся понять хотя-бы ориентировочный "масштаб бедствия". Причем, не важно, кто и где будет делать. На данный момент имеем (ох, ччерт, еще вопрос, кто кого имеет...): 1-й день - 2 человека по 6 часов = 12 чел-час. Это - разборка переда кузова, проводки доп.противотуманных фар (геморрой, как обычно, поскольку ставились, хоть и аккуратно, но не на заводе), съем радиаторов, шлангов АКПП, ручки раздатки, отсоединение электрожгута двигателя, электроразъема заднего жгута в багажнике, слив масла с ГУРа и демонтаж змеевика-теплообменника (трубки перед радиатором) 2-й день - 1 человек - 5,5 часов, второй человек - 7,5 часов, третий человек (на подхвате, при непосредственно снятии "будки") - 1 час. Проделано было: отсоединение шлангов печки и слив Тосола, шланги охлаждения масла двигателя (те, что распилил), разъемы датчиков АБС, передние крепления кузова к раме (на брызговиках), слив жидкости блокировок дифференциалов и съем бачка, снятие ковриков в салоне (а некоторые прилипли!), удаление заглушек колодцев болтов крепления кузова из пола, отсоединение тросов ручника, штанги селектора АКПП, горловины бензобака, и, может, чего еще по-мелочи. Ну и затем отворачивание оставшихся болтов (а они все отвернулись и вышли из подушек, что бывает далеко не всегда), вывешивание кузова на двух лебедках и выкатывание из-под него рамы. Затем приворачиваем к кузову заранее заготовленные подрамники с колесиками, и имеем отдельно кузов и отдельно - шасси, в конце второго рабочего дня. Вроде-бы неплохо)),,, Ага, в этот день потратили 14 человеко-часов. И еще одна ремарка к ранее затронутой теме. По части непредвиденных неисправностей. Когда дело дошло до снятия радиатора, вернее, после того, как открутили защиту, стало видно, что одна из стальных трубок охлаждения масла коробки сгнила напрочь. И буквально в процессе откручивания переломилась пополам. В связи с чем я в очередной раз порадовался. Не тому конечно, что трубка сгнила. А тому, что заменю ее сейчас. А не потом, где нибудь на дороге за тысячу километров от дома, или того приятнее, в каком-нибудь сказочном зимнем лесу)))
  18. 1 балл
    перед вами. на шапку нужно нажать.
  19. 1 балл