Восстановление кузова, защита от коррозии

[genn 3]

Эту тему обсасывали сверху до пяток и справа налево.

Но мое мнение- тема нифига не раскрыта и не полна.

Здесь или тут ( не знаю как правильнее), рассмотрю три основных подхода при реставрации, при замене части кузовного металла, при замене фрагментов деталей (а это именно реставрация а не ремонт, ремонт- это тупо раскидать весь кузов по ангару, отсверлив контактную сварку, заказав кучу новых кузовных панелей на 3000-4000 евро и пыхтя купив контактный сварочный аппарат лепить их на место).



Итак, сядем поудобнее:



Первый подход или горячее циноквание







Эффект огромен, в виде круглых глаз друзей и знакомых и счета в 20 евро за деталь.

Плюсы:

- полностью запаиваются мелкие очаги коррозии, металл становится толще.

- многолетняя гарантия от сквозной коррозии (6 лет минимум)

- качественная подготовка к купанию в ванне с цинком и кислотная обработка перед этим заставляет не экономить время и средства на подготовке к этой процедуре, иначе вообще нифига не получится, а это несомненный плюс.



А вот и минусы:

- при купании в кислотной ванне, с последующим цинкованием "на горячую", в течении минимум 6-ти месяцев на металле будет проступать кислота. (Увы, это так)

- металл жутко ведет, он становится мягче, его отпускает. Т.Е. этот подход отпадает для обработки капотов, дверей, проемов, всего кузова.

- нанести на такое покрытие слой обычного крунта или шпатлевки- бесполезное зантие. При смене влажности/темпереатуры более 15 градусов покрытие трескается или отслаивается (проверенно на переднем бампере, окрашен летом хаммеритом при хороших условиях, матовался сперка 80, потом 180 потом 240 наждачкой, шпатлевался тремя шпатлевками, краска отлаивается)

- при окрасе свежей оцинковки деталь нужно обработать содовым раствором, потом промыть, потом высушить, потом заматовать минимум большой риской (140-180), затем малой (240-320), затем покрыть двухкомпонентным цинк-грунтом, создается промежуточный слой, в котором эпоксидная часть выступает в виде прокладки, затем праймером, боди грунтом или жидкой шпатлевкий и, после матования, можно приступать к нанесению шпатлевок и дальнейшей подготовке.

- Все покрытия, наносимые на оцинкованный металл будут давать разную, непредсказуемую усадку.

- Красить на голый цинк- бесполезная трата времени и средств.



Вывод: какой-то гемморойный выходит ремонт, гнить не будет, просто покрасить - нельзя
Изменено 9 февраля 2011 пользователем genn

[genn 3]

Второй подход, или напыление цинка на металл



Штука классная, в первую очередь тем, что при обработке не нужно снимать деталь или окунать ее в ванну с температурой 780С.

Можно напылить расплавленный цинк на швы, попытаться проникнуть соплом распылителя в кузовные полости.



Светлая дверца- напыление цинка и грунтование цинк-грунтом.

Поищу фотки получше.





Как делается:

В аппарат, очень похожий на полуавтомат для сварки, вставляется катушка с проволокой из цинка. Проволока подается к соплу аппарата, где большим током цинк расплавляется, при этом в сопло подается струя сжатого воздуха и расплавленный цинк превратившись в микрокапельки плюется на обрабатываемую поверхность.



Плюсы:

- можно обработать металл небольшой толщины, 0,8-1мм. При этом его не поведет.

- Можно обрабатывать капоты, проемы, дверные панели ам, деформация отсутствует.

- можно напылять слои разной толщины, запаивать микропоры и микро дырочки от коррозии.

- прекрасно держится.

- можно лудить



Минусы:

- все, что касается горячего цинкования, за исключением отпускания металла и деформации от нагрева.

- та-же многослойная обработка.

- тот-же промежуточный слой цинк-грунта, состоящего из двух компонентов, эпоксидного и порошка цинка, для связки перед подготовкой к покраске.

- дорого. Не для бедных.

- процесс стационарен, т.е. кузов надо доставить в спец. мастерскую.



Вывод: опять обработка двухкомпонентным цинк-грунтом. Хотя уже нет деформации и кислотных проявлений.
Изменено 9 февраля 2011 пользователем genn

[puma 109]

а мона сцылочку на аппарат для второго варианта?

[puma 109]

я реставрирую по-старинке: подварить сзади точками через 10 мм, зачистить лишнее, облудить шов, дальше шов "под напильник". в последнее время появилась цинковая паста для лужения, процесс сильно облегчен и производитель пасты обещает что кислоты нет. в отличии от "дедов" окончательная доводка тонким слоем шпакли. температура процесса около 200С , главно не перегреть шоп не увело.

[genn 3]

puma said:

а мона сцылочку на аппарат для второго варианта?

Неа, честно не знаю кто производитель.

Кроме этого- дочитай до конца.

[genn 3]

Третий вариант: Обработка цинк грунтом БЕЗ напылений или окунаний в расплавленный цинк.



На ваш закономерный вопрос: "Да ты что, совсем оборзел? Мы такое бабло вбиваем в свои ведра, чтобы через пять лет через простую грунтовку ржа поперла?"



И все-таки рассмотрим!



Итак, имеем двухкомпонентку, грунт, где-то 40/60 или 30/70 в процентном соотношении, причем большая часть- микрочастицы чистого цинка или цинковая пыль, и, соответсвенно- эпоксидный грунт.

Ничего нового, никаких открытий.



Плюсы:



- на заматованный грубым наждаком металл, с которого снята "калийная пленка" (тот самый темный слой, который есть всегда на новых листах металла), наносим кистью, валиком или пулверизатором слой цинк-грунта, при этом первое, что бросается в глаза- легкость и дешивизна нанесения.

Пропорции - не болие 4% растворителя.

- можно обработать полости, очень хорошо схватывается с легкой карозией, или зашлифованной карозией. (галвное условие- отсутсвие окидной или калильной пленки).

- слой наносимый на металл, может быть от 30 микрон и выше.

- цинк грунт в прибалтийские зимы будет испаряться, это неминуемо, но не болие 10 микрон в год. (И это при нашей соли и влажности).

- ДЕШЕВИЗНА обработки! Это дешево и просто!

-Можно вваривать заплатки из оцинковки (Ими всегда проще работать, оцинкованный лист гараздо мягче, его-же отпустили в вванной с цинком).

Потмо все-равно нужно грунтовать таким грунтом.

-Наносим сами столько слоев, сколько нужно. Матуем между слоями как хотим. Наноси грунтовку на морозе до -15, она все-равно наружняя, для защиты мостов, ферм и ангаров. Забиваем болт на влажность.

-Это реально экономит время.



Минусы:

-стремно, непривычно

-дешево, поэтому стермно

-непривычно

[puma 109]

так это Zinga и им подобные. мы им металлический шпунт перед забивкой в причальную стенку покрывали. система зищиты - катодная.

[genn 3]

Итак, на вкус и цвет... Продолжаем.

1. Я сжег антикор и заварил передние крылья.

2. затем отпескоструил передние крылья.

3. Потом отдал их в горячее цинкование и их повело. (Слава богу хоть только вдоль а не поерек).

4. Я заматовал передние крылья 240 наждачкой и подготовил их к нанесению цинк-грунта.

5. Я заварил порог, залудил швы и использовал для этого 2мм металл.

6. Я переварил задник на кузове, теперь у меня нет 2-3 кг. шпатлевки вокруг задней горловины.



Как мне защитить кузов, от воздействия окружающей атмосферы, при этом вложиться в небольшой бюджет? (Скажем 1000 евро)



Делаю так:

- все, что можно очишаю до металла. Использую как можно больше шлиф-машинку а не насадки на болгарку или друль, которые затирают мятна ржавчины.

- что нельзя матуется до краски/грунта или еще чего-нибудь, но проблемные места только до металла. (мою машину два раза перекрашивали, делали криворукие д..ы).

- все, где плохо или неважно, где мне хочется усилить шев или добавить жесткости- вваривается 2мм или 1,5мм металл.

- швы как можно тщательнее затираются до ровных плоскостей, углы - наждачкой, снимается вся окалина и следы окислов от сварки.

- грунтуется все цинк-грунтом, стараемся дать минимум 2-3 основных слоя, первый слой на разогрев.

- матуется мелкой наждачкой после высыхания.

- обливается грунтом или бодиком.

- заливаю жидкой шпатлей.

- смотрю, как уселось, нет ли сколов или усадки.

- внутрянку обливаем краской (мне нравится хаммерит, причем польский)

Доооолго ждем, пока высохнет, а дальше- самое сладенькое.



как же защитить пол салона от моих кованных ботинок?

Я туда бросаю инструмент, лестницы, катаю велик?



Рассматриваю сделать так:

[genn 3]

фотки сперты

Форум G-class - почему утрачена ссылка?



Нанесу пластик.

Напыляется давлением 100 атмосфер.

Не боится оброзива.

Обработаю арки, дно салона, оба подкрыльника и внутрянку крыльев.
Изменено 9 февраля 2011 пользователем genn

[Костя G300 123]

По третьему варианту в качестве эксперимента (после того как нещадно тек около года главный сцепления прямиком в салон и разьело всю краску тормозухой) покрасил пол под ногами водителя химграндовским составом.Красил кистью на скорую руку-часть состава на поверхность зачищенную кард-щеткой и вручную набитой наждачкой риской (держится нормально) а часть состава на просто зачищенную кард-щеткой поверхность (гладковато,состав соскабливается).Но даже там где металл просвечивает он не покрывается ржой. Как выгоню машину с замены кпп выложу фото.

Плюсы:

-вроде бы реально отлично работает,достаточно износостойкий состав,легкость нанесения,ниче не ведет.

Минусы:

-Подготовка поверхности утомляет без пескоструя.

-реально непривычно,руки чешутся закрасить-замовилить..

 

-

[genn 3]

Ja Ja!

И я об этом-же!

[Zeus 1]

genn said:

фотки сперты

Форум G-class - почему утрачена ссылка?



Нанесу пластик.

Напыляется давлением 100 атмосфер.

Не боится оброзива.

Обработаю арки, дно салона, оба подкрыльника и внутрянку крыльев.

Когда у меня был пикап, я ему делал обработку кузова средством от waxoyl за 1,5 года ржа появилась в одном месте - сильно прозарапали гвоздем.

[genn 3]

Тут вся разница в том, что это платсмасса.

Застывает через 3 минуты. Свои сложности в использовании, например поверхность надо по специальному матовать, но не протирать ЛКП до метлла.

Очень стойкое покрытие к абразиву.

[Zeus 1]

genn said:

Тут вся разница в том, что это платсмасса.

Застывает через 3 минуты. Свои сложности в использовании, например поверхность надо по специальному матовать, но не протирать ЛКП до метлла.

Очень стойкое покрытие к абразиву.

Это резина, ничего не скользит, единственное отмывается только водой под давлением ввиду шершавости.

Да с подготовкой сложно, тут до метала надо зачищать.

[genn 3]

Zeus said:

genn said:

Тут вся разница в том, что это платсмасса.

Застывает через 3 минуты. Свои сложности в использовании, например поверхность надо по специальному матовать, но не протирать ЛКП до метлла.

Очень стойкое покрытие к абразиву.

Это резина, ничего не скользит, единственное отмывается только водой под давлением ввиду шершавости.

Да с подготовкой сложно, тут до метала надо зачищать.

Нет, спасибо.

Хочу платмассу.

Не отмывается, не счищается, не стирается, дорогая как акции газпромов, но вещь!

Обработаю пол и стенки салона, арки крыльев, кузов до первого штампа, пороги, моторный щит (если удастся).

[Zeus 1]

genn said:

Zeus said:

genn said:

Тут вся разница в том, что это платсмасса.

Застывает через 3 минуты. Свои сложности в использовании, например поверхность надо по специальному матовать, но не протирать ЛКП до метлла.

Очень стойкое покрытие к абразиву.

Это резина, ничего не скользит, единственное отмывается только водой под давлением ввиду шершавости.

Да с подготовкой сложно, тут до метала надо зачищать.

Нет, спасибо.

Хочу платмассу.

Не отмывается, не счищается, не стирается, дорогая как акции газпромов, но вещь!

Обработаю пол и стенки салона, арки крыльев, кузов до первого штампа, пороги, моторный щит (если удастся).

Криво я написал, не отмывается в смысле с нее грязь смыть тяжело. А так ее только механически счистить можно и то постараться надо.



Это я так для инфо, вдруг интересно будет.

[BETEP777 422]

А из стекловолокна корыто сделать

[genn 3]

BETEP777 said:

А из стекловолокна корыто сделать

читай с самого начала

[genn 3]

t=-2C

Двухкомпонентка цинк-грунт. (РАША)

Наносится нормально.

Красили кистью и валиком, воздух в компресоре замерз.

Через сутки застыл намертво.

Ногтем не оскребсти.

[genn 3]

снимаем все до металла,

матуем металл наждачкой:















Это очень грязно, очень муторно и очень достаёт...

[genn 3]

+ надо сфоткать инструмент, которым все это делается.

[genn 3]

хм...

Продолжим!

Поиски приводов газа, сметы и отчеты за кварталл- сильно доставучее занятие.

Решил доделать дверь до логического конца, благо что моя молодежь почти закончила снимать с двери краску.



Проблема:

-сгнил передний нижний угол и дренажное отверстие:







Сперва решил поменять только кантики двери, но убедившись, что и "кармашку" с дренажкой - полный аллес, решил делать так:











Из 1мм оцинковки (она мягкая) делаем сгнивший фрагментик:







Дальше вварка, чистка:



















вырезал заплаточку из оцинковки, шаблон- вырезанный кусочек:















Дальше вальцовка (пассатижи+ оправка и два молоточка).

Прошолся молоточками и оправкой, примяв металл поплотнее друг к другу и наложил шев:







Инструмент:



















Кустарненько, зато лет 5 проходит.

[Костя G300 123]

Здорово! Возьму на заметку! Только я бы может последний кусочек уже не приваривал так основательно-отличается( ну и фиг с ним) но просто много сварки получается.

[genn 3]

Костя G300 said:

Только я бы может последний кусочек уже не приваривал так основательно-отличается

Тож сперва не хотел проваривать, красиво получилось, ровненько, а потом ломал башню- как внутри заантикорить, и заварил все нафиг!

[Костя G300 123]

Снаружи кузовным герметиком вот думаю швы пройти а изнутри мовилем как ты в полости лил.