ремонт стеклоподъёмников G500 2002 года

[Alex B-M 2]

рад всех приветствовать!

имея большой опыт на автофорумах, хочу изложить несколько мыслей в ремонте механизма стеклоподъёмника. купил свой 463 совсем недавно, но всегда всё ремонтировал сам, и 463 не стал исключением.

первое, что вызвало немалое удивление при снятии дверной карты - отсутствие герметизирующей плёнки, которая клеится по контуру двери на полоску-герметик. сколько фото в сети ни смотрел - НИГДЕ не увидел, чтоб народ ею пользовался при сборке. а ведь совершенно напрасно, я считаю.
вот номера этой плёнки:
A 463 727 05 30 передняя левая дверь
A 463 727 08 30 передняя правая дверь
A 463 737 07 30 задняя левая дверь
A 463 737 04 30 задняя правая дверь

эта плёнка не даёт попадать влаге внутрь двери, а заодно и в её блок. не спорю, можно вырезать самому такую плёнку, но конструктивно она там заложена и должна там быть. в своё время на е39 постоянно возле задней двери в салоне обнаруживал следы воды, а размокшая по низу обшивка и привела меня на эту плёнку! правда, в 463 это просто плёнка, в е39 это довольно толстая шумоизоляционная рельефная пластина, но быть она там должна, и более того, должна быть герметично приклеена по контуру двери.

второе. что стеклоподъёмник, а вернее, его тросы, мотаются внутри механизма, издавая ужасные звуки, заставили приступить к ремонту, потому как не люблю поломки, очень не люблю. в поисках решений нашёл статью на драйве, там автор рекомендует взять трос толщиной 1.5мм и гайки 3мм для изготовления заклёпок на концах тросов. так я и поступил - поехал в магазин...

итак, суть ремонта.

- гайки на 3мм обычные НЕ ИДУТ, так как очень мелкие и узкие. надо брать гайки на 3мм, но высокие, с внутренним колечком для предотвращения откручивания. они лучше клепаются, к тому же, они из другого материала. вроде как, нержавейка.
- трос надо брать НЕ МЕТРАЖОМ, а в веломагазинах, я брал трос марки shimano, 150р за штуку, толщина 1.7мм, длина порядка 2 метров (точно не скажу, но длинный), и он ИМЕЕТ ТОЛСТУЮ БОБЫШКУ на одной стороне, уже штатную!
две причины, почему я к этому пришёл: собрав всё в первый раз на тросах, клёпаных с двух сторон гайками, начал тестить механизм. всё бегает, всё опускает и поднимает, но эта радость продолжалась недолго. до 10-15 закрывания стекла... пришлось всё заново разбирать и включать логику, чтоб установить причину повторной поломки.

анализируя механизм, пришёл к выводу, что поломка в 99.9% случаев одна и та же - при подъёме стекла, когда оно достигает крайнего высокого положения, происходит резкая остановка, и самое нагруженное место - это место посадки бобышки троса, отвечающего за поднятие. я говорю про подвижную часть, которая ездит вверх-вниз вместе со стеклом. если смотреть на механизм, это верхний трос, а место - это пластиковая часть, к которой крепится стекло. вот именно в месте, куда упирается бобышка, и происходит срыв этой бобышки внутрь, стекло под собственным весом падает вниз, пропадает натяжение тросов, а машинальное нажатие вверх-вниз усугубляет ситуацию тем, что моторчик начинает наматывать ослабший трос опускания вместе с тросом поднятия...
путём простого анализа становится ясно, что самое нагруженное место - это место упора бобышки верхнего троса в подвижной части, которая ездит со стеклом. поднимая стекло, механизм весело тянет его наверх, но остановка такая резкая, буквально с размаха... вот и проваливается бобышка.
анализируем дальше. обратная сторона троса поднятия, которая крепится на колесе моторчика, имеет очень небольшую нагрузку, потому как при поднятии сам трос наматывается на колесо, снимая нагрузку с места крепления бобышки в колесе.
второе место нагрузки - места крепления бобышек троса открывания. это справедливо только при условии, что стекло застопорено в закрытом состоянии. например, примёрзло напрочь. трос открывания при полностью закрытом стекле размотан максимально, и при нажатии на кнопку открывания рискуем сорвать пластиковые места упоров бобышек. почему пишу именно об этом - не пытайтесь сорвать примёрзшее стекло путём многократных попыток открывания. лучше загнать машину в тепло...

-при ремонте берём и отрезаем новый трос только по длине старого, это значительно упрощает процесс. ГЛАВНОЕ - штатную бобышку ВЕЛОСИПЕДНОГО троса СОХРАНЯЕМ, и именно штатную бобышку первого и второго троса будем ставить на ПОДВИЖНУЮ часть механизма, к которой прикручивается стекло, а предварительно надо пройти сверлом 7мм место, куда заводится бобышка. я не использовал дрель, я взял от руки, усилия хватило. нам надо лишь вставить бобышку внутрь,а дальше она надёжно сядет внутри и уж точно НЕ ПРОСКОЧИТ!!!

- другую часть троса клепаем гайками, указанными вначале. их будем заправлять в колесо механизма, которое вставляется в ось мотора подъёмника. я клепал по одной на трос, гайки из нержавейки довольно неплохо справились с этим, а вот простые 3мм гайки надо будет брать по две, ибо они слишком тонкие.

- рекомендую при снятом моторе подключить его к фишке питания, чтобы нажатием кнопки стеклоподъёмника установить направление вращения при закрытии или открытии. я собирал механизм в положении подвижной части на максимально высоком положении - будто стекло закрыто.

- само стекло можно зафиксировать в закрытом состоянии длинным болтом на 6мм через одно из отверстий в двери, болт изнутри должен быт с гайкой, притягиваем её изнутри двери к болту, чтобы он находился вертикально. изначально на этом болту и держалось стекло от предыдущего хозяина...

- рубашки тросов имеют по ТРИ прорези в месте фиксации в трапеции - именно эти прорези делают возможным РЕГУЛИРОВАТЬ сам механизм. в другой части рубашек видим пружины - именно они и предназначены для того, чтобы стекло, достигая крайних положений, не давало ударных нагрузок в местах крепления бобышек в пластиковых местах их посадок. я снимал крепление рубашки именно верхнее. обычной отвёрткой поддеваем, оно выходит. подвижная часть трапеции в максимально поднятом положении. ШТАТНЫЕ 7мм бобышки тросов уже вставлены в неё. трос поднятия наматываем на колесо, предварительно очистив его дорожки и вставив клёпаную часть гайкой в штатное место. направление вращения надо выяснить заранее, тогда проблем не будет. намотали. теперь неудобно, но надо вставить клёпаную часть троса опускания и тоже намотать его, буквально оборот... при этом надо крепко держать колесо, чтоб трос поднятия не размотался. аккуратно намотали и вставили колесо в ось мотора. смотрим на пружины рубашек - одна прижалась, вторая болтается. вот теперь нам надо вставить верхнюю часть рубашки троса поднятия в трапецию. натягиваем! но натяжка должна быть такой, чтобы одна пружина сжалась полностью, а вторая была разжата, но не слишком. между витками расстояние примерно 3мм, говорю по памяти, но смотрите по месту - не должно быть внатяг и не должно быть лишнего хода, чтобы намотка троса на колесо не ослабла. не торопитесь на этом этапе...

после сборки кладём смазку. я использовал castrol LMX зелёную...
при сборке следим,чтобы тросы не имели заломов внутри двери, располагаем их внутри, двигая наружные толстые втулки под те места, где рубашка соприкасается с дверью.
прикрутили трапецию и мотор, прикрутили стекло, открутили стопорный болт м6, который держал стекло от падения.

- ВАЖНО! штатная проводка посередине двери проходит по ребру, а в конце имеет изгиб! в районе выхода из двери к блоку. если этот изгиб будет слишком внутри, стекло при открытии ПОВРЕДИТ проводку!!! открываем стекло аккуратно, смотрим, чтобы проводка была на расстоянии от стекла! я фиксировал пластиковыми хомутами.

- попутно можно найти штекер концевика двери и рассоединить его - я там нашёл зелень окисления, причём, на всех дверях. чистил спреем для контактов, собирал обратно. заодно и вытаскивал все штекеры с блока - на одной двери была обнаружена зелень окислов, также очистил и собрал...


ИТОГ. заранее прошу прощения за МНОГОБУКВ, но коль уж взялся раскрыть тему, привык раскрывать её максимально. всем добра!