Leaderboard

А0035464240 это номер разъема, если кому нужно. 1600 руб, не дешевый разъемчик.

Судя по описанию, в машине установлено все через одно место. Да, искать нештатную сигналку(концевик пас. двери намекает). Дхо так не подключают. Передний sam тоже может чудить, он скорее всего не под ксенон, убирайте дальний, вернее кривую обманку. Светодиоды тоже в помойку. И ищем умного со стардиагностикой, увы, никакими приборами с али тут не поможешь. Бэмэвэ не в счёт, там другое построение электроники, и менее продвинутое. Смотрим подключение нештатной музыки, вернее как оно реализовано. Короче, все беды от колхоза, помноженные на кривизну рук и незнания устройства данного авто. А при покупке, все работало?

Привет. Вкладыши Глико 71-3876 0,25(ком-т на одну шейку). Колбеншмидт 79396610 (на одну шейку). Кльца Мале 00136 NO (на один поршень) . Колбеншмидт 800048010000 (на один поршень). Сальник перед Кортеко 20026532В . Виктор Рейнц 81-26248-10 . Аджуса 15022200. Сальник зад Кортеко 20030144В . Виктор Рейнц 81-90002-00. Эрлинг 746.400 . Себе ставил вкладыши глико , кльца мале , сальники кортеко. Шестой год езжу пробег 140000. Всё нормально. Собирал мотор сам.

Ну с моей точки зрения, штатный двигатель если запускается и перемещает автомобиль, если работает надёжно и стабильно, значит полностью выполняет свои функции. Если вместо 100 км/ч ехать 70, то вы потеряете 2 часа максимум за рейс, и так сколько раз в год, 10? Замена мотора - это время и деньги, сколько времени уйдёт на организацию процесса? Результат может огорчить к тому же, и опять снимать, капиталить. Как-то так, по-стариковски мне всё это видится. Если замена мотора - это спортивный интерес, как у Артёма, тогда другое дело.)

Да чисто внешне. Сейчас так мало радостей в жизни. Кто то дрочит . Кто то долбится. Я выбрал такой путь. Сделаю порадуюсь. Будим дальше что то думать.

Да что в целом из подробностей, в один из дней увидел появившийся на одном из сайтов белый 461, пробив по истории понял , что он проданных Газпромнефтью пару лет назад с северов, то есть солей особо не видел. Пробег не узнать, так как 5 цифр на одометре. Запросил сперва фото и кузова и рамы, состояние для 28 лет очень достойное. Приехал когда на осмотр был первый недосказ - продавец сразу сказал нужно менять одну крестовину. Правда диагностика приговорила все 4, основной предмет для торга. Плюс подтекает рулевая, перебрать нужно будет и замена заднего тормозного цилиндра. После замены крестовин едет ровно, не вибрирует, 100 км/час ехать комфортно. Теепрь уже стоит в нормальный сервис по геликам в Москве отогнать, для более хорошей диагностики. Не доволен, тем сервисом , в котором в Питере смотрел, и долго и не все сами выявили. Я больше 110 не разгонялся, зима все же , хоть и переобулся. У ручки раздатки лёгкая вибрация. Но я не в курсе пока, норма это или нет. Нужно с эталоном сравнить. Пока нужно немного с топливной разобраться, иногда пропадает тяга.

Ну все товарищи, полугодовые поиски завершены, приобретен W461 290GD. Всем спасибо за советы и помощь. Теперь вопросы появятся в других ветках форума😀

Август 2019г. север Италии.

Не что похожее делаю на данный момент Mercedes Serval, распилил раму удлинил ее на 580мм

Лошадь вообще без коробки и двигателя)) к чему все эти разговоры.

Со всем обвесом резиной тормозами пороги и тд тп обошлось 2800000 подчти.

Да как обычно. Всегда помытый всегда исправный. Приехал из Москвы. Снял все колеса проверил. Все отлично. И немного доработал. Терпеть немогу ржавчину. Очистил и покрасил термоустойчивой краской. Рабочая часть диска сотрется.

Это и есть альтернатива 4×4². В магазине он стоит в два раза дороже. Мне не нравится бездорожье. Чтоб специально ехать и барахтаться в грязи без надобности. И кайфтвать от этого. Машина в говне сам в говне. Я этого никогда не пойму. На геликах я уже 22 года. Мне нравится. Мне не жёстко мне рулиться. К спорт карам равнодушен. Только заходит 911 турбо s . Так что. Заболел 4×4² с того времени как он вышел. Я это сделал . Продам не продам. Это тоже моё личное дело. Остальные кто хочет дерзайте. Кто не хочет продолжайте ковырять в носу. ТЕМА ЗАКРЫТА СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ.

В ногах у пассажира блок может зеленеть, любой блок залитый может давать глюки .... посмотреть блоки в багажнике с лево там крышка перекручивается 2 винтами -саморез тот который передний и вкручивается в арку от туда может попадать влага ( вода) Под сиди и тв ( там же) есть 2 отверстия с завода заклеены бумажкой ,бумажки отпадают и все заливает водой .

Кстати да, там колодки кан

дырки,как таковой, быть не должно)) там заглушка на пружинке ) тыкаешь ручку,например, она проваливается и происходит разблокировка. А так дыру не видно))

Скинь чек лист. Нужно просто в порядке важности смотреть вопросы. А кататься дают? хотя бы до 100-120 км/ч разогнаться. p/s/ просто для понимания. У нас бампер покрасить - 10 тыс со снятием/установкой, а перебрать мост передний на гелике - тысяч 30-50, это без запчастей. По факту 100.

Не смог конечно посмотреть все. Это выше моих сил. Но 15 мин посмотрел. Проедьте еще на одном 55. Они все такие жесткие, это не камри для америки. По видео. Вы вообще не то смотрите. Из того, что я увидел, машина не в идеале конечно. Но с учетом года, она прям бодрая. Она в стоке. Оне не ржавая, поверьте, не ржавая. Ребинки на аммортизаторах задних, которым вы уделили 5 минут видео, стоят по 200 рублей. Ржавые кронштейны аммортов и пружин, если отверткой не протыкаются и молотком не отбиваются, можно отпесочить и покрасить. По мне там поверхностная ржа. Снизу, все четко. Повторюсь, для закрепления: не то смотрите. А чтобы был прям хороший. это смотрите машину из флориды, которая оттуда никогда не выезжала и с пробегом 40т миль и менее.

Всё так же. Зависит от условий и климата эксплуатации авто. Вот правильное направление, ему и следуйте.

Нда, для 10 лет удручающее состояние, хотя по пробегу понятно, что пылинки с него не сдували. У меня на 5 лет старше и во многом в лучшем состоянии. P. S. дырка около рычага акпп должна быть, это не косяк. Туда можно отвертку вставить и принудительно снять с паркинга, в случае необходимости. P. P. S.трясти и бултыхать в гелике, тем более в AMG, будет.

Уважаемые друGи, всем привет! Проверьте пакет в правом борту, в ногах переднего пассажира. У меня стрелки перевернуты были. Добраться не сложно.

Поддержу. Короткий диагностический тест по нормам времени 0,5 нормочаса, ну пускай полный 1 нч. Там у вас нормочас 20000руб? У нас в Москве это 900 и 1800 соответственно. Заехай к дилеру тогда, пусть тебе распечатают или скинут на почту результаты диагностики, это реализуемо в этой процедуре. Пусть «залезут» в SAM поподробней. Ну и все критические ошибку пройдут. А ты потом выложишь тут. надеюсь, хоть недорого купил сие чудо? Штатная сирена за левой фарой. Если она как марокасы звенит, там обычно рассыпается акб, но бывает и сгнивает. Элементы меняются, но если плата жива. Удачи тебе, в твоём нелегком предприятии. Не падай духом. Аминь.😂

рад всех приветствовать!имея большой опыт на автофорумах, хочу изложить несколько мыслей в ремонте механизма стеклоподъёмника. купил свой 463 совсем недавно, но всегда всё ремонтировал сам, и 463 не стал исключением.первое, что вызвало немалое удивление при снятии дверной карты - отсутствие герметизирующей плёнки, которая клеится по контуру двери на полоску-герметик. сколько фото в сети ни смотрел - НИГДЕ не увидел, чтоб народ ею пользовался при сборке. а ведь совершенно напрасно, я считаю.вот номера этой плёнки:A 463 727 05 30 передняя левая дверьA 463 727 08 30 передняя правая дверьA 463 737 07 30 задняя левая дверьA 463 737 04 30 задняя правая дверьэта плёнка не даёт попадать влаге внутрь двери, а заодно и в её блок. не спорю, можно вырезать самому такую плёнку, но конструктивно она там заложена и должна там быть. в своё время на е39 постоянно возле задней двери в салоне обнаруживал следы воды, а размокшая по низу обшивка и привела меня на эту плёнку! правда, в 463 это просто плёнка, в е39 это довольно толстая шумоизоляционная рельефная пластина, но быть она там должна, и более того, должна быть герметично приклеена по контуру двери.второе. что стеклоподъёмник, а вернее, его тросы, мотаются внутри механизма, издавая ужасные звуки, заставили приступить к ремонту, потому как не люблю поломки, очень не люблю. в поисках решений нашёл статью на драйве, там автор рекомендует взять трос толщиной 1.5мм и гайки 3мм для изготовления заклёпок на концах тросов. так я и поступил - поехал в магазин...итак, суть ремонта.- гайки на 3мм обычные НЕ ИДУТ, так как очень мелкие и узкие. надо брать гайки на 3мм, но высокие, с внутренним колечком для предотвращения откручивания. они лучше клепаются, к тому же, они из другого материала. вроде как, нержавейка.- трос надо брать НЕ МЕТРАЖОМ, а в веломагазинах, я брал трос марки shimano, 150р за штуку, толщина 1.7мм, длина порядка 2 метров (точно не скажу, но длинный), и он ИМЕЕТ ТОЛСТУЮ БОБЫШКУ на одной стороне, уже штатную!две причины, почему я к этому пришёл: собрав всё в первый раз на тросах, клёпаных с двух сторон гайками, начал тестить механизм. всё бегает, всё опускает и поднимает, но эта радость продолжалась недолго. до 10-15 закрывания стекла... пришлось всё заново разбирать и включать логику, чтоб установить причину повторной поломки.анализируя механизм, пришёл к выводу, что поломка в 99.9% случаев одна и та же - при подъёме стекла, когда оно достигает крайнего высокого положения, происходит резкая остановка, и самое нагруженное место - это место посадки бобышки троса, отвечающего за поднятие. я говорю про подвижную часть, которая ездит вверх-вниз вместе со стеклом. если смотреть на механизм, это верхний трос, а место - это пластиковая часть, к которой крепится стекло. вот именно в месте, куда упирается бобышка, и происходит срыв этой бобышки внутрь, стекло под собственным весом падает вниз, пропадает натяжение тросов, а машинальное нажатие вверх-вниз усугубляет ситуацию тем, что моторчик начинает наматывать ослабший трос опускания вместе с тросом поднятия...путём простого анализа становится ясно, что самое нагруженное место - это место упора бобышки верхнего троса в подвижной части, которая ездит со стеклом. поднимая стекло, механизм весело тянет его наверх, но остановка такая резкая, буквально с размаха... вот и проваливается бобышка.анализируем дальше. обратная сторона троса поднятия, которая крепится на колесе моторчика, имеет очень небольшую нагрузку, потому как при поднятии сам трос наматывается на колесо, снимая нагрузку с места крепления бобышки в колесе.второе место нагрузки - места крепления бобышек троса открывания. это справедливо только при условии, что стекло застопорено в закрытом состоянии. например, примёрзло напрочь. трос открывания при полностью закрытом стекле размотан максимально, и при нажатии на кнопку открывания рискуем сорвать пластиковые места упоров бобышек. почему пишу именно об этом - не пытайтесь сорвать примёрзшее стекло путём многократных попыток открывания. лучше загнать машину в тепло...-при ремонте берём и отрезаем новый трос только по длине старого, это значительно упрощает процесс. ГЛАВНОЕ - штатную бобышку ВЕЛОСИПЕДНОГО троса СОХРАНЯЕМ, и именно штатную бобышку первого и второго троса будем ставить на ПОДВИЖНУЮ часть механизма, к которой прикручивается стекло, а предварительно надо пройти сверлом 7мм место, куда заводится бобышка. я не использовал дрель, я взял от руки, усилия хватило. нам надо лишь вставить бобышку внутрь,а дальше она надёжно сядет внутри и уж точно НЕ ПРОСКОЧИТ!!!- другую часть троса клепаем гайками, указанными вначале. их будем заправлять в колесо механизма, которое вставляется в ось мотора подъёмника. я клепал по одной на трос, гайки из нержавейки довольно неплохо справились с этим, а вот простые 3мм гайки надо будет брать по две, ибо они слишком тонкие.- рекомендую при снятом моторе подключить его к фишке питания, чтобы нажатием кнопки стеклоподъёмника установить направление вращения при закрытии или открытии. я собирал механизм в положении подвижной части на максимально высоком положении - будто стекло закрыто.- само стекло можно зафиксировать в закрытом состоянии длинным болтом на 6мм через одно из отверстий в двери, болт изнутри должен быт с гайкой, притягиваем её изнутри двери к болту, чтобы он находился вертикально. изначально на этом болту и держалось стекло от предыдущего хозяина...- рубашки тросов имеют по ТРИ прорези в месте фиксации в трапеции - именно эти прорези делают возможным РЕГУЛИРОВАТЬ сам механизм. в другой части рубашек видим пружины - именно они и предназначены для того, чтобы стекло, достигая крайних положений, не давало ударных нагрузок в местах крепления бобышек в пластиковых местах их посадок. я снимал крепление рубашки именно верхнее. обычной отвёрткой поддеваем, оно выходит. подвижная часть трапеции в максимально поднятом положении. ШТАТНЫЕ 7мм бобышки тросов уже вставлены в неё. трос поднятия наматываем на колесо, предварительно очистив его дорожки и вставив клёпаную часть гайкой в штатное место. направление вращения надо выяснить заранее, тогда проблем не будет. намотали. теперь неудобно, но надо вставить клёпаную часть троса опускания и тоже намотать его, буквально оборот... при этом надо крепко держать колесо, чтоб трос поднятия не размотался. аккуратно намотали и вставили колесо в ось мотора. смотрим на пружины рубашек - одна прижалась, вторая болтается. вот теперь нам надо вставить верхнюю часть рубашки троса поднятия в трапецию. натягиваем! но натяжка должна быть такой, чтобы одна пружина сжалась полностью, а вторая была разжата, но не слишком. между витками расстояние примерно 3мм, говорю по памяти, но смотрите по месту - не должно быть внатяг и не должно быть лишнего хода, чтобы намотка троса на колесо не ослабла. не торопитесь на этом этапе...после сборки кладём смазку. я использовал castrol LMX зелёную...при сборке следим,чтобы тросы не имели заломов внутри двери, располагаем их внутри, двигая наружные толстые втулки под те места, где рубашка соприкасается с дверью.прикрутили трапецию и мотор, прикрутили стекло, открутили стопорный болт м6, который держал стекло от падения.- ВАЖНО! штатная проводка посередине двери проходит по ребру, а в конце имеет изгиб! в районе выхода из двери к блоку. если этот изгиб будет слишком внутри, стекло при открытии ПОВРЕДИТ проводку!!! открываем стекло аккуратно, смотрим, чтобы проводка была на расстоянии от стекла! я фиксировал пластиковыми хомутами.- попутно можно найти штекер концевика двери и рассоединить его - я там нашёл зелень окисления, причём, на всех дверях. чистил спреем для контактов, собирал обратно. заодно и вытаскивал все штекеры с блока - на одной двери была обнаружена зелень окислов, также очистил и собрал...ИТОГ. заранее прошу прощения за МНОГОБУКВ, но коль уж взялся раскрыть тему, привык раскрывать её максимально. всем добра!

Магнитола запитана не правильно, там плюс ( в штатном варианте , разъём команда)появляется после сигнала кан -шины. Те у вас по кривому обойден сигнал кан.

Так а почему не приобретете Стар-Диагност? При таких ценах на диагностику он окупится достаточно быстро. По теме топика - я бы начинал с проверки SAM модулей, ведь идет не глюк в одной системе, а в разных, все сводится к SAMам. Ну и колхоз убирать, как выше написали. Это сюда http://community.g-class.ru/index.php?/forum/92-рулевое-управление.-кузов-и-рама/

Ну да, на левом торце торпеды. Точно не помню, по-моему отвечает за блоки дверей, приборку и что то еще, там больше чем несколько предохранителей))

Если с блоками все норм, то ищите какой нибудь Цезарь Сателит или тому подобное в проводке...

Ну похоже на блоки передние, причем оба. У меня когда передний правый чудил, внешне вообще признаков окислений не было, а когда мастер вскрыл его, там только лягушек болотных не хватало.... Оси дворников не люфтят?, через них вода идет обычно. По поводу 15 тр за диагностику старом это вы уж перегнули, в наших клубных сервисах все гуманней гораздо. Ошибка по свету однозначно из за криво установленного ксенона. Год машины то какой?

Диагностика не может стоить такую сумму, думаю что в Свердловске если я правильно понял где ты находишься есть нормальные диагносты и оборудование.

Я же тебе телефон дал, куда обратиться.

Ну если с этой точки зрения.Но, честно говоря так себе аргумент. Для городского авто, наверное да. А тут.... Не вижу смысла себя ущемлять в езде. А на штатном моторе езда ну честно так себе. В любом случае когда строишь внедорожник, автодом и т.д. придется уходить от стока. Да и сорокалетние авто в стоке как правило коллекционные, а не для загородных покатушек. ))

Покатал сына по стоянке.

Ну много народа пишу, что уже по 300-400 отъездили. Ну и пишут же как правило у кого проблемы, а у кого все хорошо, то не пишут, а таких большинство. ))

Вынимайте магнитолу и карман рядом с ней там два саморезов с права и слева. Далее снимаем длинную деревянную панель на торпеде. Если она прикручена в районе щитка приборов по надо снять руль переключатель и кожух руля, отвернуть саморез. Деревянная накладка на клипсах ее надо поддеть в районе бардачка и снимать. После снятия деревянной накладки увидите три саморезов крепящих панель. Отверните их и аккуратно вытягивание панель на себя. Будет полтненько и тросы печки сильно не дадут откинуть да и проводка тоже. Если будите снимать разъемы пометь что куда..

Я дома. Всё хорошо. Машина на дороге просто великолепна. Расход по трассе на 2 литра больше. Максималка таже. Судя по скорости передаче и тахометру. Да. Спидометр припизживает на 5-7 км/ч. Зато ехал на круизе 110 по факту 105 Прет как танк двигла хватает даже очень. Не чипованный сток 245 л.с. Я мега в восторге.

Я доволен

Нравится 4×4 в квадрате. Но 20 лямов нету. Да и незачто столько отдавать. Поэтому такой проэкт. ИзНравится 4×4 в квадрате. Но 20 лямов нету. Да и незачто столько отдавать. Поэтому такой проэкт.

+1 поставил этот мотор.

Нет питания