Севеты джиперу начинающему и не только!

[serp 405]

Следующая информация была найдена на форуме Уазоводов и, как я думаю, будет очень полезна владельцам любого полноприводного автомобиля, в том числе Gelendewagenа.

ссылка на Уазбуку.



"Материал подготовлен совместными усилиями:



Дмитрия Дубатовки - Зеленый и Олега Данько - ДОК 046



Обращение…



уже несколько лет собирался написать некое подобие методического пособия по преодолению основных видов бездорожья и эвакуации окончательно засевшего автомобиля... есть повод наконец попробовать опубликовать накопившиеся за несколько лет собственные наработки... заодно поделюсь своими "профессиональными" приемами, может кому поможет избежать вызова "службы эвакуации на бездорожье" )



я прекрасно понимаю, что есть люди, у которых опыт больше или просто другой... я надеюсь, что они добавят в этот труд и свое умение и советы...



я так же осознаю, что что бы научится преодолевать бездорожье, человек должен пройти собственный путь ошибок и открытий... я не жду, что мои записи люди будут штудировать перед прохождением очередной лужи... но может что-то и вспомниться уже потом, когда автомобиль застрянет в казалось бы безнадежной ситуации и вместо того, что бы лихорадочно искать зону приема, что бы позвонить друзьям, человек будет уверен, что еще он еще может выбраться засветло, не сломав при этом свой внедорожник )



все, что я скажу ниже, применительно в основном к УАЗу, так как Нива мне знакома только по асфальту но немало вещей, которые будут полезны даже тем, кто ездит на недоприводном автомобиле...



Итак, начнем…



Снег, песок, камни, болота, нырялочка….



Внимание…



вообще, понимание своих действий и продуманность их на два-три хода вперед - это уже половина успеха при преодолении бездорожья... каким бы заряженным не был автомобиль, надо понять, то задача - преодолеть тот или иной участок, а не воспользоваться на данном участке ВСЕМ арсеналом вооружения, которое только может находиться в автомобиле... не одним мной и не раз доказано, что потратив пять минут на то, что бы пройти засадный участок пешком, промерив глубину и дно собственными ногами, не поленится подбросить по пути пару веток в колею, можно сэкономить до часа времени, которое тратиться на лебежение застрявшего автомобиля...



Парадоксы…



собственно, учение о преодолении бездорожья, это учение парадоксов... на слуху у всех фраза "не газуй! двигайся в натяг"... да, все верно - это основа движения по бездорожью... любая пробуксовка приводит к тому, что протектор забивается грязью... автомобиль перестает цепляться за грунт и машина может "мылить" практически на ровном месте... неосторожно движение педалью газа сводит на нет всю работу по укладке веточек, палочек и прочих траков - это все мгновенно разбрасывается, машина соскальзывает с только что подложенной доски и садится еще глубже...



НО! не стоит забывать, что от высокой скорости вращения колеса оно так же успешно и... самоочищается... конечно, не стоит этим злоупотреблять, да и самая лучшая среда для самоочищения протектора - это вода, то есть лужа... поэтому вывод, сделанный мной: затяжная лужа, "глиняная ванна" - это благо... даже если внизу вязко, такое место можно пройти "ходом" (естественно, пройдя перед этим эту лужу своими ногами, убедившись в отсутствии пеньков и камней, выверев траекторию и поняв, что это не воронка глубиной 1,5 метра ), на повышенных оборотах...



естественно, ни в коем случае нельзя тупо давить "тапку в пол"... чрезмерное буксование в красной зоне тахометра ни к чему хорошему не приведет... так же советую "играть" оборотами в пределах зеленой зоны тахометра: вопервых, изменение центробежной силы вращения колеса улучшит самоочищаемость протектора, вовторых, снижение оборотов позволит колесам все таки цепляться за грунт, какой бы то он ни был... ну и, конечно же, быть готовым в любой момент сбросить обороты до полной остановки, если машина перестала уверенно двигаться вперед или закапываться... в такой ситуации лучше сдать чуть назад по пробитой колее и попробовать дать ей разгонный импульс для преодоления возникшего препятствия...



Колея…



да, есть золотое правило - держаться на кромке колеи, тогда есть возможность маневра, можно уйти (при определенных действиях) в любую сторону, что бы объехать какое-то локальное препятствие, будь то или "ванна" или лежащее поперек бревно или элементарно сама колея превысила геометрическую проходимость автомобиля... находясь в колее, это сделать гораздо сложнее...



НО! бывают случаи, что кроме колеи у нас нет уже ничего, а останавливать машину нельзя, движение происходит уже на грани рассадки, автомобиль то и дело трется брюхом о горб колеи, останавливаться нельзя, иначе будет потеряна ходовая скорость или внедорожник просто "утонет" и сядет на днище или рычаги...

я в таких случаях выворачивал управляемые колеса в сторону ровно на столько, что бы боковиной протектора колеса цеплялись за кромку или стенки колеи... злого протектора "пешки" всегда хватало, что бы приподнять переднюю часть машины над горбом и проскочить особо засадное место... иногда так удавалось проходить нарытые шишигой "ванны" длинной до сотни метров...

в этой ситуации неплохо бы для себя понять, а нужно ли продолжать рубиться дальше, есть ли в этом смысл и, возможно, лучше остановится сейчас...



«Пять сантиметров жизни»…



теперь самое время рассказать о "раскачке"... есть такое понятие как "пять сантиметров жизни"... ДЖИПЕР, ПОМНИ, ЕСЛИ ТВОЙ АВТОМОБИЛЬ ДВИГАЕТСЯ ВЗАД-ВПЕРЕД 5 СМ, ТО ОН НЕ ЗАСТРЯЛ!!! и из такой ситуации еще можно выйти своим ходом...

технология проста: если автомобиль двигается, значит он не сидит на брюхе или мостах... ему, скорее всего, мешает наваленный бугор перед колесами или небольшая ступенька на выезде, либо колесо скользит по скользкому бревну... в данной ситуации иногда стоит совсем немного "раскачать" автомобиль, либо попеременно включая первую и заднюю скорости, либо только одну (в зависимости от направления движения), давая автомобилю скатываться обратно "в лунку"... здесь, как никогда, противопоказана пробуксовка, момент на колеса должен даваться частичным отпусканием педали сцепления, практически без участия акселератора, что бы колесо не скользило в колее, а каталось, протаптывая себе чистую колею... увеличивая амплитуду, можно раскачать автомобиль до того момента, что он сам выскочит из засады...



Болото…



при движении по болоту ситуация осложняется тем, что застрявший автомобиль не за что лебедить... в слабом торфянике деревья практически не держаться и винчеваться за них бесполезно (но есть способы, о которых я расскажу позже)... соответственно рекомендуемая технолгия передвижения - спущенная до 0,5 резина, ход исключительно на холостых оборотах, вплоть до того, что б под педаль газа подложить полено, а лучше вообще выйти из машины и помогать ей извне... как это не удивительно, иной раз достаточно просто самому подтолкнуть движущуюся машину и этого хватит, что бы перевалить какую-то кочку или бревно...



Внимание…



преодолевая брод или протяженные глубокие "ванны", старайтесь по возможности открывать все окна, форточки и люки во избежание отравления угарным газом... многочисленные случаи, в том числе и со смертельным исходом, являются подтверждением... ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ ВСЕГДА!!!

самое главное, что НИКАКАЯ предварительная подготовка не гарантирует, что выхлопные газы не проникнут в салон автомобиля, это касается абсолютно всех автомобилей...



Специфика зимы…



ну вот и настала зима... сразу хочется посоветовать преобрести цепи противоскольжения, они здорово облегчат жизнь и повысят проходимость автомобиля... причем это касается не только зиммы, но и летнего периода... впрочем, об этом потом...



есть два основных типа цепей: "лесенка" (самый распространенный) и "сота"... лесенка хороша свойством "гребучести" при поступательном движении, но проигрывает при попытке поворота, движении по склонам и попытке выезда из колеи... всех этих недостатков лишена сота: за счет скошеных перемычек, она прекрасно держит боковое движение...



одеваем цепи: рекомендую не лениться вывешивать колеса для монтажа цепи - так легче распределить "полотно" цепи по всей поверхности колеса... после того, как одените все цепи, необходимо проехать метров десять, после чего окончательно устранить ее провисание...



и у вас в наличии только один комплект (на два колеса), то рекомендуется одевать их на передние колеса (в случае полного привода, разумеется )



навыки движения на цепях: ни в коем случае не буксовать!!! во первых - это не нужно, сцепные свойства колес с надетыми на них цепями сопоставимы с гусеничным ходом, во вторых - велик риск либо порвать цепь, либо порвать трансмиссию (в пробуксовке зацепившись за камень или корень)... поэтому движение необходимо производить только внатяг... если машина стала подсаживаться, нужно остановиться, сдать назад и с небольшого разгона продолжить движение дальше...



Еще о зиме...



важно помнить, что снег обманчив... особенно это чревато на незнакомой местности: под ровным слоем наста вполне может скрываться яма, непромерзшее болото, пень или камень...

причем даже самое незначительное углубление может оказаться камнем преткновения - провалившись в нее одним колесом, машина ложиться на наст (особенно, если это вторая половина зимы, когда наст слежавшийся) мостом или днищем и беспомощно вывешивается...



причем разведка пешком много не даст - наст может держать человека, но провалится под машиной...



да, кстати... поддомкрачивая машину хай-джеком даже на ровном укатаном снегу, его площадку необходимо заякорить, иначе она будет соскальзывать в сторону... достаточно воткнуть отвертку...



Ночь, как фактор тяжести…



что бы еще хотелось добавить... о темном времени суток... очень тяжело двигаться в темноте даже по дорогам средней сложности... темнота в первую очередь деморализует, а вкупе с усталостью, это сильно сказвается на скорости и правильности передвижения... очень трудно оценить обстановку и выбрать верную траеторию, обладая даже круговым мощным освещением - все равно видимое поле сужается, некоторые препятствия скрадываются тенями и бликами и очень легко незаметить бревно или камень под застрявшей машиной...возрастает на порядок травмоопасность... поэтому я настоятельно рекомендую, если ночь застала экипаж посреди леса, лучше всего дождаться утра - посветлу и выспавшимися идти гораздо легче естественно при этом не стоит игнорировать рекомендации Регламента иметь в машине спальники, запас сухого белья, еды и питьевой воды, пусть они лучше не пригодяться, чем вы будете мерзнуть в машине и делить один батончик Сникерса на четверых...



Советы по техническому обслуживанию и профилактическому ремонту от Олега Данько АКА "ДОС046"



Все рекомендации, изложенные ниже, плод практического

применения в течении нескольких лет на автомобиле УАЗ-31512. Имеющийся опыт позволяет сделать вывод, что кардинально ( примерно на 80% ) проходимость авто увеличивается установкой лебедки и "мудовой" резины. Остальной "апгрейд" вещь сугубо индивидуальная и создается в соответствии с возможностями и пожеланиями владельца.



Лебедки делятся на механические, гидравлические и электрические . Механика имеет много плюсов, но т.к. установка ее на УАЗ требуют установки иной раздатки с валом отбора мощности, этот вариант был исключен.

Гидравлика была исключена из-за ее высокой цены и невозможности работы с вырубленым двиглом автомобиля.

Осталась электрика, и выбор был сделан в пользу только появившегося ( 2003 год ) COME UP - 9000. Относительно невысокая цена, ( в т.ч. на новые соленоиды )

очень приличные характеристики по тяге, скорости и энергопотреблению, отдельный блок соленоидов.

Установлена на морду, блок соленоидов в салоне повыше и крышки соленоидов дополнительно загерметизированы клеем "Fix - it".

Питание: 2 аккумулятора: 80 А Vartа Silver + 90 A Bosh.

Гена 90 А ( ПАЗ ).

Трос - сталь или кевлар 10 мм.





Три года жесткой эксплуатации позволяют сделать следующие наблюдения:

1.При работе стараться не перенапрягать,( хоть лебедка тянет на прямую УАЗ + 3 м3 болота),лучше в тяжелых случаях сразу пользоваться блоком. "Потери" скорости прекрасно компенсируются отсутствием ремонта. Засесть так, чтобы требовалось три блока пока не удалось.



2. Внимательно следите за вращением "губ". Штатная площадками с "губами" достаточно легко деформируется и "губы" зажимает. Метод лечения - усиление штатного дивайса стальным уголком. Очччень помогает.



3. Избегать частого "щелканья" пультом - при каждом включении искрой окисляются контакты в соленоидах ( могут быть подвергнуты аккуратной разборке и чистке ).



4. Следить за креплением металлических штанг, соединяющих части лебедки. При ослабленном креплении барабан слегка перекашивает и лопаются дюралевые "уши". У меня это произошло, вылечил наплавкой накладок на лопнувшее "ухо". Вылеченное "ухо" работает больше года.



5. Принципиальная разница между "сталью" и "кевларом" - если зимой кевлар намочить - он замерзнет и ломается, т.е. t - 0 и менее - только "сталь". Летом "кевлар" желательно иногда снимать и аккуратно прополаскивать. В барабане лебедя сразу рассверлить конусное отверстие под трос до цилиндрического диаметром 10мм. и удалить фиксатор - сильно облегчает жизнь при замене троса. Остающихся на барабане 5 – 6 витков троса вполне хватает для его фиксации.



6.Замена смазки в лебедке три раза в период май - октябрь,

1 раз в январе, по желанию ( подтяжка контактов раз в 1,5 - 2 месяца, в т.ч. на соленоидах! ).

Внимание!

Разборка лебёдки и соленоидов без должных навыков обычно приводит к необратимым нежелательным последствиям!



Выводы.

Для надёжной работы лебёдки надо:



1.Разумно выбирать направление «лебежения» (вверх – лучше). Трос размотать с барабана и уложить восьмёркой на «рога» заранее, надёжно выбрать слабину. На барабане желательно оставлять 5 – 8 витков троса, (диаметр меньше, тянет лучше).

2.Использовать блоки.

3.При «лебежении» на мягких грунтах очень аккуратно работать газом и сцеплением не допуская «фрезеровки» колёсами. Правильный алгоритм – вытянуть лебёдкой хотя бы морду на не размешанный участок, затем плавно! пытаться помочь колёсами практически на холостых. Если «фрезерует» - выжать сцепление и продолжать тянутся лебёдкой, повторяя попытки плавно! помочь колёсами… Результаты подсовывания под колёса даже небольших веток и т.д.( не говоря о сендтраках), могут сильно обрадовать, рекомендую.

4..Лебёдка не выносит рывковых нагрузок, «дёргать» или буксировать с её участием НЕЛЬЗЯ!

5. Неплохо иметь с собой запасной соленоид и трос (он же удлинитель).

6.Своевременный осмотр, ЕУ и ТО, в т.ч. генератора, аккумулятора, силовых проводов и клемм.



Типы резины, давление, опыт эксплуатации…



Мифы…



хочу развеять миф о несдуваемости "дубовой" резины... экспериментальным путем на примере Я-192 было опровергнуто всеобщее мнение, что сдувать ее бесполезно... в эксперименте участовали Я-192 давление 0,7, Я-192 давление ~2 и Гудрич 35" давление ~2, все три автомобиля - УАЗ. На затяжной подъем с рыхлым песчано-каменистым грунтом с первого раза и без видимых проблем забраться смог только автомобиль со спущеной до 0,7 "пешкой"... кстати, видимого "плющения" колеса при понижении давления я так и не заметил...



Резина, давление и т.д.



Автор - Данько Олег (Сергеичч).



В содружестве с CORVIN мы имели достаточно уникальную возможность в боевых условиях ( КИВАРИНы, ЛАДОГи, РАСПУТИЦА , множество Клубных соревнований, различные экспедиции в т.ч. зимние) получить впечатление от разных колес практически одинаковой размерности 33 X 12,5. Также публикуются оценки резины 36 X 12,5. Обязан отметить, что 36я резина имеет принципиально иные характеристики и свойства, оценки в четырёх столбцах таблицы сопоставимы, а в последнем относятся к покрышкам другого класса.



Система оценки 5 бальная. Вторая цифра – давление без камер и бедлоков, фактическая масса мобиля 1700 –2200 кг. Цифры давления подбирались в реальных условиях под массу и скорость мобиля . Зависимость – прямая ( больше = больше). Учитывать, что на холодной резине давление на 0,2 – 0,3 меньше чем на прогретой. Подчёркиваю, что впечатления от резины субъективные, никаких инструментальных замеров не проводилось (кроме дисбаланса). Оценки и комментарии уважаемого CORVINа могут не совпадать с приведёнными ниже.



COOPER DISCOVERER STT NEW MT 33 X 12,5 X 15



Дисбаланс до 120 гр.



На твёрдом покрытии тихая, отлично держит и управляется, до 160 без проблем ( на SGV), 120 (УАЗ). ( 5) (1,8 – 2,3).



Гладкие валуны (2) (0 ,8 –1,5) (очень слабые боковины),



глина (1) (0,5 –1,2)(относительно мелкий и частый протектор, плохо чистится даже на больших оборотах)



Выход из колеи (1) (0,7 –1,2) (слабые грунтозацепы на скошенных боковинах),



Выводы



Наименее «мудовая» из всех опробованных. Износ на твёрдом покрытии малозаметный. Ниже 0,7 сдувать не стоит, мягкая боковина. Больше подходит для лёгких внедорожников ( до 1600 кг). Обычно прощает неграмотную работу газом и сцеплением, склонности к самозакапыванию не имеет. Не прощает ошибок в выборе траектории и падение в колею. Предпочтительна агрессивная езда «ходом» т.к. хорошо держит траекторию и при этом чистится. На «тяговых» режимах частенько проскальзывает или «мылится». Практически идеальна для туристско- рыбацко- охотничих выездов на выходные, поездок «в деревню к тёще», дружеских покатушек и мероприятий класса «лайт» и «стандарт». Особенно хороша для больших перегонов по асфальту )



P.S. Смотрится красиво.



BF GOODRICH MT 33 X 12,5 X 15



Дисбаланс до 180 гр. На твёрдом покрытии без проблем, легко прогнозируемая управляемость и сцепные свойства. Шум, не достигает раздражающего уровня. До 130 ( на SGV), 100 (УАЗ). ( 4) (1,8 – 2,5).



Выход из колеи (3) (0,7 –1,2) (слабоваты грунтозацепы на боковинах, но хорошо идёт «враскачку»).



Выводы



Классика жанра. Износ на твёрдом покрытии небольшой. Нагрузка на ходовую в разумных пределах. Требует определённого опыта от пилота ( можно «закопать» на слабом грунте, требовательна к давлению, выбору «угла атаки»), но позволят проходить достаточно «засадные» участки. Хорошее поведение при движении «ходом», в «тяговых» режимах при пробуксовке не уходит непоправимо глубоко. Позволяет уверенно «раскачивать» мобиль на достаточно слабом грунте. Отличная резина для серьёзных внедорожных выездов и длительных экспедиций. Подходит для мероприятий класса «лайт» и «стандарт», позволяет показывать приличные результаты в «экстриме». Хороша для больших перегонов.



SUPER SWAMPER TSL RADIAL MT 33 X 12,5 X 15



Дисбаланс до 300 гр. На твёрдом покрытии – заметный шум, явно реагирует на колейность. Чтобы встать на среднюю дорожку протектора требует давления 2,3 – 2,7, на меньшем сильно возрастает шум и износ. Управление требует заметной корректировки траектории. До 100 ( на SGV), 80 (УАЗ). ( 3) ( 2,3 - 2,7).



Болото (4) (0,3 -0,5) (склонность к самозакапыванию) , глина (4) (0,5 –1,2) (недостаточная самоочистка на малых оборотах, на больших едет вниз)



Выводы



Пожалуй, самая мягкая из серии SUPER SWAMPER. Боковина боится боковых ударов, зато хорошо плющится. Чёткая зависимость давление – сцепные свойства, сдутая практически лишает движения по инерции. Предъявляет повышенные требования к пилоту (дозировка тяги, точная работа рулём, расчёт траектории движения) и мобилю (нагрузка на ходовую и рулевую повышенная, требует хорошей тяги на низах). Позволяет применять все методы прохода, но необходимо особое внимание на каменных триалах. Характер скорее спортивный, для экспедиций пригодна, но в ущерб комфорту на перегонах. Подходит для мероприятий любого класса сложности. При грамотном юзанье позволяет вызывать удивление собственным могуществом.



SUPER SWAMPER SX 33 X 13 X 15



Дисбаланс до 350 гр. Значительно жестче TSL RADIAL, протектор более разряженный, глубина больше на 4 мм ( 21 мм.). На твёрдом покрытии –сильный шум, активно реагирует на колейность. До 100 ( на SGV), 80 (УАЗ). ( 2) ( 2,3 - 2,7).



Мокрая трава на склонах (4) (0,5 – 0, (легко срезает верхний слой, хотя прет вполне уверенно)



Болото (4) (0,3 -0,5) (склонность к самозакапыванию, плохо плющится) , глина (5) (0,5 –1,2) (хорошо чистится)



Выводы



Впечатления в основном совпадают с TSL RADIAL, значительно хуже на шоссе и чуть хуже на слабом грунте, чуть лучше в колее и глине. Однозначно лучше на каменных россыпях. Позволяет применять все методы прохода в сочетании с более агрессивным стилем (относительно TSL RADIAL) Требования к пилоту и мобилю чуть выше. На сдутой до 0.5 резине инерционность и расход топлива устрашающие. Большие перегоны утомительны. При грамотном юзанье позволяет вызывать восхищение собственным могуществом.



SUPER SWAMPER TSL MT 36 X 12,5 X 15

Дисбаланс не лечится разумными средствами. На твёрдом покрытии –очень сильный шум, склонна к попыткам самостоятельного выбора маршрута. 70 ( на SGV), 70 (УАЗ). ( 1) ( 2,3 - 2,7).



Болото (5) (0,3 -0,5) ( хотя имеет склонность к самозакапыванию, но пятно контакта позволяет ) ,



Размером принципиально отличается от предыдущих, что требует ОЧЕНЬ аккуратной работы рулевым и двигателем. Желателен опытный пилот, гидрак и демпфер рулевого, «низовой» движок. При срыве «в прокрут» легко ломает детали мостов, особенно в сочетании с блокировками .При резких торможениях вызывает заметный износ подвески и трансмиссии. Предпочтительны «тяговые» приёмы пилотирования, хотя позволяет «уронить тапку». Требования к пилоту и мобилю высокие. Подходит для внедорожных мероприятий любого класса сложности. Длительные перегоны – наказание для пилота. При грамотном юзанье позволяет творить чудеса.



Определение реального предела «спускаемости» колёс и максимального пятна контакта.



Выбор правильного давления является весомой составляющей джиперского искусства. Несколько переменных, определяющих величину выбираемого давления (предполагаемая скорость движения, истинная влажность и вязкость грунта на участке, стиль и приёмы управления при прохождении) достоверно спрогнозировать невозможно, а все рекомендации (типа на болоте 0,5) достаточно приблизительны. Условно неизменны две составляющие - масса мобиля и тип резины. Поэтому можно заранее определить нижнюю границу давления и максимальное пятно контакта, что поможет правильно подбирать давление в реальных условиях, сведя к минимуму риск «разобутся».



Мобиль на ровной площадке, загрузка средняя от обычно применяемой, резина прогретая, под каждым колесом лист чистой фанеры (картон, рубероид и т.д. ), протектор слегка! испачкан ( мел, водоэмульсионная краска и т.д.), давление 1 – 0,9.



С шагом 0,1 сдуваем колесо, замеряя пятно контакта. Для большей точности замеры делаем по опечатку пятна, поднимая колесо. «Поймав» максимальную площадь пятна, запоминаем показания манометра. Прибавив 0,1 получаем искомую нижнюю границу давления.



Особо дотошные могут повторить замеры на всех колёсах и получить более точное среднее значение.



ВАЖНО!



Манометр должен быть электронным или иметь равношаговую шкалу низкого давления( от 0 до 2,5 ; 3; в продаже попадаются), выставлять боевое давление лучше по нему же. (При сравнении показаний разных манометров расхождение достигало 0,6!!!)



Значение нижней границы лежит в промежутке от 0,3 до 0,7 для большинства колёс MT, AT, MS имеющих достаточно жесткую боковину. Шоссейную резину сдувать ниже 0,9 нельзя!"

[serp 405]

продолжение:



"Хорошо сидим. Хайджек, траки, якорь, лебёдка, помощь друга, эвакуатор…



…и все-таки застряли…

и все-таки машина застряла... круто - у нас есть лебедка... здесь главное помнить такую вещь: лебедка такой же агрегат, как и другие и он тоже может сломаться... лебедка - не панацея... 70% удачного вызволения застрявшего автомобиля - это подготовительная работа... да, иной раз хватает буквально пары витков лебедки, что бы стащить машину с горба колеи... но сколько было виденных мной оборванных тросов, сорванных валов, сожженых моторов и вырванных с мясом барабанов только потому, что человек не заглянул под машину и не понял причины застревания... это может оказаться все, что угодно: пень, камень, бревно либо просто отсутствие дна в этой "луже"... ни в коем случае нельзя забывать о прочих аксессуарах "настоящего" джипера - хай-джеке и сенд-траках... прежде чем начать винчевание, надо максимально облегчить работу лебедки и жизнь "якоря"... прежде всего выбрать наивыгоднейшее направление лебежения... вполне возможно, что вектор будет ломаным, придется перезацепляться, менять направление... так же важно помнить, что наибольшая сила лебедкой развивается при полностью размотанном барабане... вполне возможно, что придется использовать блок...



вернемся к подготовке... что бы облегчится работу лебедки, машину необходимо... вытащить из засады... да-да... в идеале, при помощи хайджека и сендраков, надо как минимум приподнять нос автомобиля (или корму, если вы винчуетесь задней лебедкой), вынуть из под днища инородные предметы, которые могут помешать успешному винчеванию или оторвать, к примеру, тормозные шланги, подложить под колеса сендтраки... только после подобной минимальной подготовки можно быть уверенным, что эвакуация пройдет успешно...



О винчевании на слабых грунтах...



известно, что очень трудно поднимать машину джеком, когда она провалилась на местности со слабыми грунтами: болоте, торфянике или любом водонасыщенном грунте... джек проваливается, соскальзывает с площадки, лишнего сенд-трака нет, да и мешается он под машиной... кроме того, при лебежении на таких поверхностях, в случае, когда нет возможности направить вектор тяги вверх, автомобиль успешно уходит еще глубже, набирая перед собой тонны торфа, чачи и лягушек

в такой ситуации задрать нос застрявшему внедорожнику помогает "А"-образная конструкция, поставленная непосредственно перед автомобилем... это могут быть две лаги, скрепленные верхними концами или элементарная "жесткая сцепка"... трос лебедки подвешивается через блок в верхней точке конструкции... сама конструкция устанавливается вертикально на основание, что бы не провалиться (им могут быть те же сенд-траки)... и автомобиль вытягивает себя с необходимым вектором направления "вверх"... так же возможен вариант с двумя тросами, жестко закрепленными за вершину конструкции, один трос идет от лебедки, другой жестко крепиться к "якорю" либо к автомобилю (в случае винчевания другим автомобилем)...



метод успешно прошел испытания при эвакуации Ленд-Ровера из непромерзшего торфяника...



Внимание…

еще хочется акцентировать внимание на правилах безопасности при работе с лебедкой и хай-джеком... постоянные напоминания уже набили оскомину, но каждый раз, видя работу даже прожженых ЧР видавших виды джиперов, невольно хватаешься за голову...

итак:

-при работе со стальным тросом одевать плотные перчатки (кожа, брезент), кевлар на первй взгляд безобиден, но об него можно обжечься;

-избегать петлей и узлов на тросе;

-не перешагивать натянутый под нагрузкой тросс;

-не лениться пользоваться гасителем... его роль может выполнить даже положенное поперек троса небольшое бревно;

-при винчевании на крутых затяжных склонах обязательно пользоваться страховочным тросом... не допускать его провисания более полуметра;



кстати, в инструкции пользования хай-джеком есть фраза, что он не предназначен для поднятия автомобилей ) и еще - не забывайте промывать и смазывать механизм...

итак, далее:

-при пользовании хай-джеком стараться встать так, что бы вас не задела падающей рейкой;

-ни в коем случае не допускать положения головы между рейкой и рукояткой хай-джека;

-держать рукоятку максимально ближе к ее краю;

-придерживать рейку хай-джека так, что бы в случае сорвавшейся рукоятки вам не попало ею по пальцам;

-при окончании процесса подъема рукоятку оставить в вертикальном положении, зафиксировав ее в специальной скобе на рейке;

-при заваливании автомобиля в сторону отойти от домкрата не менее, чем на полтора метра;

-ни в коем случае не пытаться удержать сорвавшуюся в "спуск" рукоятку рукой...



что еще можно добавить? частенько владельцы внедорожников, оборудованных лебедкой забывают о том, что есть такие вещи, как хай-джек... и в ситуации, когда лебедка ломается, у людей опускаются руки, они сдаются и запрашивают помощи... ни в коем случае нельзя забывать, что хай-джеком можно пользоваться и как лебедкой... правда неплохо бы при этом в наборе к нему иметь цепь или кусок троса для перезацепления и преднатяга, что бы не терять время на то, как имеющиеся троса сцепить так, что бы у домкрата был максимальный рабочий ход...



еще хотелось бы обратить внимание на обвес автомобиля... не всегда бампер или порог пригодны для того, что бы поднять машину джеком... так же не всякая буксирная проушина выдержит не то, что рывок, но даже статичную нагрузку при вытягивании лебедкой...

иной раз руки опускались, когда видел, за что придется вызволять застрявшую машину, воображение просто заканчивалось )



О пользовании рывковым тросом...



как уже не раз говорил, для нужд выдергиванием с рывка я рекомендую 22мм полиамид... в запасе неплохо бы держать два хвоста: 10 и 20 метровый, это позволяет пользоваться доволно большим диапазоном удаления от засевшего автомобиля - от 5 до 30 метров.



Естественно, не стоит забывать о том, что севший внедорожник может удерживать камень, пенек или бревно - прежде чем "дергать", в обязательном порядке следует убедиться в отсутствии "якоря" под машиной. Вполне возможно, что на выезде из препятствия нужно положить сенд-траки (только в крайнем случае, потому что в рывке эти самые сенд-траки могут сыграть роль того же якоря!!!)



Оба автомобиля должны быть оборудованы надежными буксировочными проушинами и крепится к силовому элементу, а не к навесному - бампера отрываются с поразительной легкостью



Итак, дергаем... 22ой полиамид имеет прекрасные динамические свойства, поэтому (при всех принятых предостарожностях) жесткого рывка можно не бояться... Необходимо начать с небольшого разгона (2ая пониженная) и по мере необходимости постепенно увеличивать силу разгона... здесь важно не упустить немаловажного момента - с каждым разом дергающий автомобиль пробивает колею. ВНИМАНИЕ! не посадите в ней второй автомобиль!



Дергать, естественно, желательно с твердой почвы или, на худой конец, что бы основной "рывок" приходился на участок с боле-менее твердым покрытием... желательно при разгоне избекать пробуксовки...



Если в зоне "рывка" достаточно твердое покрытие (но не грейдер, сухая глина и, тем более, не асфальт), то можно допускать небольшую пробуксовку... В противном случае, в момент "рывка" сцепление лучше подвыключать, что бы не порвать трансмиссию или окончательно не закопать автомобиль-эвакуатор (в случае со слабыми грунтами или глубокой колеей)...



Пилот застрявшего автомобиля должен:

- удерживать управляемые колеса в направлении движения

- отпускать сцепление в тот момент, когда трос уже имеет натяг, но ДО основного "рывка". Это позволит более эффективно воспользоваться кинематикой и уменьшит риск закопать автомобиль еще глубже



Меры предосторожности:



обязателен гаситель

обоим водителям быть готовым получить в салон кусок троса с шаклом

штурманам не подходить, не поправлять троса после начала движения

пилотам следить, что бы провисший трос не намотался на колеса



При "снятии" застрявшего автомобиля желательно не улететь по инерции в следующее препятствие это касается пилотов обоих автомобилей



Экспедиционная укладка машины.



Автор - Данько Олег. (Сергеичч)



Список является достаточно условным, окончательный набор, разумеется, составляется с учетом конкретных реалий.



инструменты и запчасти комплектуются в соответствии с индивидуальными возможностями их использования.



Предметы, не отмеченные цифрами, на наш взгляд, являются обязательными для каждой машины, помеченные "*" - должны



присутствовать в одном комплекте на всю экспедицию, "**" - при наличии в экспедиции людей, обладающих навыками



их использования.



Состав экспедиционной аптечки* будет рассмотрен отдельно.



1. Набор консервов, сухих продуктов и воды – н.з., из расчета 2-х суток на всех членов экипажа.



2. Комплект нательного белья, запасной одежды и обуви (по сезону) на всех членов экипажа.



Эти предметы удобно перевозить в пластиковых бочках с герметичными крышками.



3. Аптечка автомобильная.



4. Огнетушители (желательно несколько небольших).



5. Аптечка экспедиционная *.



6. Газовая плитка(примус) + котелок.



7. Топор.



8. Лопата.



9. Саперная лопатка.



10. Бензопила с запасом топлива.



11. Скобы плотницкие 10-12 мм. 10 штук.



12. Гвозди 250-300 мм. 10 шт.



13. Трос-удлинитель для лебедки (сталь или кевлар) 3шт 5м., 10м., 30м.



14. Веревка 14-20 мм., динамическая 30-50м.*



15. Веревка 8-12мм. 15-30м., шнур 5мм. 30-50м.



16. Альпинистские восьмерки - 2 шт., карабины 4 шт., шаклы 4 шт., крюки 2 шт., блоки 3 шт.



17. Сенд-траки короткие 500-700мм. 2 шт.



18. Нож мачете ("Ворон" или аналог) 1шт.



19. Нож макетный со сменными лезвиями 1 шт.



20. Фонарь налобный 2 шт. (с 2 запасными комплектами источников питания)



21. Фонарь аккумуляторный галогенный (желательно для подводного



плавания) 1шт.



22. Лампа переносная 12 в. 1 шт.



23. Провод-удлинитель* 10-20м.



24. Магнитный компас (в дополнение к электронным средствам навигации) 1 шт.



25. Комплект инструментов (гаечных ключей)**.



26. Ключ разводной газовый № 5**



27. Лампа газовая паяльная (с запасным баллоном), припой (олово), канифоль или кислота **.



28. Спички охотничьи 1 коробка



29. Набор слесарного и такелажного крепежа.



30. Запасной масляный фильтр и запас моторного и трансмиссионного масла ( не менее чем на одну замену ).



31. Плотный, водонепроницаемый тент (подстилка) не менее 2х3 метра.



32. НЗ-канистра с топливом 20 литров.



Все предметы должны быть надежно закреплены, но легко доступны при любом положении автомобиля.



НАБОР МЕДИКАМЕНТОВ, ИНСТРУМЕНТОВ И ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ



Рекомендуется иметь в дополнение к штатной автоаптечке.



Авторы - Цветкова Кира, Данько Олег (Сергеичч)





Актовегин глазное желе 1 уп .



Отипакс ушные капли 1 фл.



Цитрамон таблетки -1 уп.



Баралгин таблетки - 1 уп.



Анальгин таблетки - 1 уп



Кетанов таблетки - 2 уп.



Анальгин 50% -2,0мл - 10 ампул.



Баралгин - 3 ампулы.



Нитроглицерин таблетки - 1 уп.



Левомицетиновые глазные капли, пипетка глазная 1 шт.



Визин - 1 фл.



Альбуцид 1 фл..



Валидол таблетки или капсулы - 1 уп.



Нашатырный спирт 10 ампул .



Зеленка - 3 фл.



Этиловый спирт 98% - 200гр.



Раствор перекиси водорода 200гр .



Хлоргексидин 0,05% - 2 флакона.



Левомиколь мазь 1шт.



Синтомициновая эмульсия 1% 3 шт.



Пантенол спрей 1фл.



Бициллин 3 - 3 флакона по 600.000 ЕД. или 2 флакона по 1200.000 ЕД.



Изотонический раствор натрия хлорида - 10 ампул.



Лидокаин аэрозоль 1шт.



Активированный уголь таблетки - 2 уп.



Бактисубтил капсулы - 1 уп.



Фуразолидон таблетки - 2 уп.



Церукал 0,5% -2,0мл - 2 ампулы.



Ибупрофен таблетки по 0,4г - 1 уп.



Финалгон мазь 1шт.



Индометацин ректальные свечи 1уп.



Вата 50 гр.



Бинты на 7 и на 14см - 10шт.



Стерильные салфетки - 2 уп.



Жгут.



Лейкопластырь широкий 1шт.



Стерильные перчатки - 2 пары.



Шприцы 5 мл. - 5 шт.



Ножницы.



ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ



1. Конъюнктивит аллергический, инфекционно-воспалительный - покраснение глаз, слизистые или слизисто-гнойные истечения из глаз, светобоязнь, зуд, отечность век.



ЛЕВОМИЦЕТИНОВЫЕ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ - по 2-3 капли в оба глаза, 4 раза в день, 5-7 дней.



ВИЗИН - по 1-2 капле в оба глаза, 2-3 раза в день, не более 4 дней. Рекомендуется использовать как сосудосуживающее средство при усталости, покраснении глаз не инфекционного происхождения.



2.Нарушение целостности глаза. Травмы.



АЛЬБУЦИД - по 1-2 капле в больной глаз, каждые 4 часа.



АКТОВЕГИН ГЛАЗНОЕ ЖЕЛЕ - по 1-2 капле в больной глаз, 2-3 раза в день.



ГОЛОВНАЯ БОЛЬ



ЦИТРАМОН - внутрь, по 1-2 таблетке, 3 раза в день до еды.



БАРАЛГИН или АНАЛЬГИН - внутрь, по 1-2 таблетке, 3 раза в день, после еды.



Если после приема препаратов боль не проходит, рекомендуем покинуть мероприятие и обратиться к врачу!



БОЛЬ В УШАХ



ВОДОЧНЫЙ КОМПРЕСС - на область уха, на 30-40 минут.



ОТИПАКС ушные капли - по 2-3 капли в больное ухо, 3-4 раза в день.



АНАЛЬГИН - внутрь, по 1-2 таблетке, 2-3 раза в день, после еды.



КЕТАНОВ - при сильной нестерпимой боли, внутрь, по 1 таблетке каждые 4 часа. При приеме препарата не рекомендуем управлять транспортным средством! Возможны слабость, сонливость, головокружение.



ЗУБНАЯ БОЛЬ



АНАЛЬГИН - внутрь, по 1-2 таблетке, 2-3 раза в день, после еды.



КЕТАНОВ - при сильной нестерпимой боли, внутрь, по 1 таблетке каждые 4 часа. При приеме препарата не рекомендуем управлять транспортным средством! Возможны слабость, сонливость, головокружение.



БОЛЬ В ОБЛАСТИ СЕРДЦА



НИТРОГЛИЦЕРИН или ВАЛИДОЛ - под язык 1 таблетку или капсулу, не разжевывая, и не проглатывая.



Если после приема препаратов боль не проходит, рекомендуем покинуть мероприятие и обратиться к врачу!



ОБМОРОК - потеря сознания при сохранении жизненно-важных функций



(дыхание, пульс).



Уложить пострадавшего так, чтобы голова была ниже ног.



НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ - несколько капель на салфетке несколько раз, кратковременно подносить к носу пострадавшего.





ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ -



нарушение целостности кожных покровов (раны, порезы).





ЗЕЛЕНКА - наружно, 2-3 раза в день.



ХЛОРГЕКСИДИН 0,05% - наружно, 5-10 мл, 2-3 раза в день.



ЛЕВОМИКОЛЬ мазь - наружно, 2 раза в день.





ОЖОГИ



Различают 4 степени ожогов:



1 степень - покраснение кожи, чувство жжения, боль, ограниченная припухлость, которая проходит через несколько дней.



2 степень - на фоне покрасневшей кожи различают разной величины пузыри, сильная боль и отек.



3 степень - на фоне участков покраснения, вскрытых пузырей видны участки белой кожи, сильная боль.



4 степень - обугливание кожи, сильная боль, шок.



Оказание первой помощи предусматривает:



1. При наличии сильной боли -



АНАЛЬГИН - внутримышечно, 2 мл 50% раствора. Вводить в верхний наружный квадрат ягодицы каждые 4 часа или



КЕТАНОВ - при сильной нестерпимой боли, внутрь, по 1 таблетке каждые 4 часа. При приеме препарата не рекомендуем управлять транспортным средством! Возможны слабость, сонливость, головокружение.



ЛИДОКАИН в аэрозольной форме - наружно, использовать при необходимости как местное обезболивание.



2. Осторожно удалить одежду с обожженных участков. При обширных ожогах обугленную и приставшую к телу одежду не следует снимать, ее надо осторожно обрезать ножницами как можно короче.



3. Внутрь горячий чай минеральную воду небольшими порциями, но часто. Не давать кофе и алкоголь!



4. Тепло укутать.



5. Ожоги 1 степени обрабатывают 33% спиртом.



Ожоги 2,3,4 степени необходимо обильно обработать спреем Пантенол или Синтомициновой эмульсией, с последующим наложением стерильной повязки.



Запрещается удалять поврежденные ткани и вскрывать пузыри!



6. БИЦИЛЛИН 3 - 1200.000ЕД. - для профилактики развития инфекции.



Суспензию для укола готовят непосредственно перед использованием: во флакон с бициллином вводят 3 мл изотонического раствора натрия хлорида, аккуратно, не встряхивая, растворяют до получения равномерной взвеси. Вводят внутримышечно, в верхний наружный квадрат ягодицы.



7. Пострадавшие с глубокими ожогами 3 и 4 степени должны быть направлены в больницу!



ОБЩЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ



1. Согреть пострадавшего.



2. Массаж конечностей по направлению от периферии к центру.



3. Обработка кожных покровов спиртом.



4. При повреждении кожи наложить асептическую повязку с Синтомициновой эмульсией.



5. Поврежденные участки кожи нельзя растирать снегом и тканью во избежание заноса инфекции!



6. Дать пострадавшему горячий чай, кофе, алкоголь - из расчета 150гр на взрослого!



ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА



- боли в области живота, тошнота, рвота, жидкий стул.



1. АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ - внутрь, в зависимости от тяжести заболевания 2-10 таблеток 3-4 раза в день, предварительно растворив в небольшом количестве кипяченой воды.



2. БАКТИСУБТИЛ - внутрь, по 2 капсулы после еды, не больше 6 капсул в день.



3. БАРАЛГИН или АНАЛЬГИН - внутрь, по 1-2 таблетке, 3 раза в день, после еды. При наличии сильной боли -



БАРАЛГИН - внутримышечно, 2 мл 50% раствора. Вводить в верхний наружный квадрат ягодицы.



4. ФУРАЗОЛИДОН - внутрь, по 2-3 таблетки после еды, 3-4 раза в день, 5 дней.



5. ЦЕРУКАЛ - при неукротимой рвоте - внутримышечно, в верхний наружный квадрат ягодицы, 2мл 0,5% раствора.



6. Если после приема препаратов состояние не улучшается, рекомендуем покинуть мероприятие и обратиться к врачу!



ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА - боли в мышцах, суставах, ушибы, вывихи, радикулит, остеохондроз.



1. БАРАЛГИН - внутрь, по 1-2 таблетке, 3 раза в день или внутримышечно, в верхний наружный квадрат ягодицы, 3-5 мл.



2. ИБУПРОФЕН - 0,4гр. Внутрь, по 1 таблетке, 3-4 раза в день.



3. ФЕНАЛГОН - наружно, не более 0,5 см. (величиной с горошину), при помощи аппликатора нанести на соответствующий участок кожи, размером с ладонь, Нельзя наносить на раны и чувствительные участки кожи - шея, низ живота, внутренняя сторона бедер. После нанесения препарата обработанную поверхность нельзя мочить!



4. ИНДОМЕТАЦИН ректальные свечи - ректально, 1 свечку, 1-2 раза в день.



ОТКРЫТЫЕ РАНЫ, ТРАВМЫ (ПЕРЕЛОМЫ) -



Переломы -\нарушение анатомической целостности костной ткани - деформация, патологическая подвижность, сопровождающаяся сильной болью, и, как правило, сильным отеком.



Оказание первой помощи предусматривает:



1.Остановка кровотечения.



При кровотечении из сосудов конечностей необходимо придать конечности возвышенное положение и наложить жгут.



Жгут накладывают поверх одежды или место наложения жгута несколько раз обертывают бинтом. Жгут подводят под конечность выше места ранения и как можно ближе к ране, растягивают, и, не ослабляя натяжение, обертывают вокруг конечности несколько раз так, чтобы витки ложились вплотную один к другому. При отсутствии жгута можно использовать поясной ремень, бинт и др.



Под жгут подкладывают записку со временем его наложения. Зимой максимальное время 1,5 часа, а летом 2 часа. В тех случаях, когда прошло более двух часов, а пострадавший еще не доставлен в больницу, жгут снимают на 3-5 минут. Перед этим необходимо прижать пальцем артерию выше жгута.



Снова жгут накладывают чуть выше предыдущего места.



Кровотечение из сосудов кисти и стоп не требует обязательного наложения жгута.



Небольшие кровотечения останавливают путем наложения давящей повязки, пропитанной раствором Перекиси водорода.



2. Обязательное обезболивание, особенно при транспортировке:



АНАЛЬГИН - внутримышечно, 2 мл 50% раствора, в верхний наружный квадрат ягодицы, каждые 4 часа или КЕТАНОВ - внутрь, по 1 таблетке каждые 4 часа.



ЛИДОКАИН в аэрозольной форме - наружно, использовать при необходимости как местное обезболивание.



3. Обеспечить неподвижность конечности или другой части тела.



Иммобилизации подлежат два ближайших к месту повреждения сустава.



Для иммобилизации можно использовать подручный жесткий материал в виде полос и желобов (конструкции из проволоки, фанеры, тонких досок, палок, пучков прутьев и др.)



При иммобилизации следить за сохранением кровоснабжения в поврежденной конечности. При отсутствии специальных навыков ЗАПРЕЩАЕТСЯ вправлять кости и\или их обломки.





4. Наложение асептической повязки и транспортировка пострадавшего в больницу.



Транспортировка в зависимости от характера повреждения производится по следующим правилам:



При переломах и вывихах конечностей необходимо во всех случаях накладывать шины.



При переломах и вывихах верхних конечностей руку в шине укладывают на грудь и прибинтовывают к груди.



При переломах нижних конечностей под поврежденную конечность в шине следует подложить подушку.



При переломах костей черепа транспортировку производить только в лежачем положении, без подушки. Голова фиксируется валиком из одеяла.



При переломах позвоночника в грудном и поясничных отделах пострадавшего укладывают вниз животом.



При переломах ребер, наложив на грудную клетку тугую повязку, придать пострадавшему полусидящее положение.



При переломах таза уложить пострадавшего на спину, развести колени и под них положить подушку.

5. При сопутствующих открытых ранах:



БИЦИЛЛИН 3 - 1200.000ЕД. - для профилактики развития инфекции.



Суспензию для укола готовят непосредственно перед использованием: во флакон с бициллином вводят 3 мл изотонического раствора натрия хлорида, аккуратно, не встряхивая, растворяют до получения равномерной взвеси. Вводят внутримышечно, в верхний наружный квадрат ягодицы.



НИТРОГЛИЦЕРИН или ВАЛИДОЛ - под язык 1 таблетку или капсулу, не разжевывая, и не проглатывая. При транспортировке пострадавшего следить за сердцебиением, дыханием, пульсом."