Фотоотчет по ремонту моторного жгута M104 Gelenvan

[koster_05 0]

Здраствуйте дорогие друзья. Давно хотел обновить на олдмерине свою тему по ремонту одной из наиболее распространенных моторных жгутов на 104 мотор, ввиду того что некоторые из ранее примененных методов и материалов утратили свою актуальность. Потому решил опубликовать тему на профильном форуме.

Проводка раньше подвергалась ремонту, но имела определенные недостатки, которые требовали устранения. Среди них:
1.     Развалившийся пополам 3-х контактный разъем температурного датчика (следствие ненадежного способа вскрытия разъема);

2.     Кабель на датчик коленвала не был вплетен в моторную проводку, шел отдельно от жгута;

3.     Поломанные фишки на катушки зажигания.


Больше особого криминала замечено не было. Можно было бы ограничится устранением перечисленных недостатков, но все же хозяин просил сделать новый жгут. Приступим.

Прозваниваем проводку и составляем электрическую схему. Отмечу что в оригинале на гелендвагене моторная проводка уложена без пластикового короба непосредственно на двигателе. Вообще это не очень хорошо, так как в этом случае моторный жгут испытывает больший нагрев, нежели когда он лежит в направляющем коробе. Поэтому делать новый жгут буду в нем).


По образу подобию плетем ветку на катушки и форсунки. На цепи катушек заложен термостойкий кабель РКГМ 1х1,5 в кремний органической изоляции в оплетке из стеклоткани. Именно эти ветви подвержены максимальному температурному воздействию, поскольку проходят под крышкой свечных колодцев, закрывающей катушки зажигания. Ветви форсунок, а также остальных датчиков и исполнительных элементов выполнены цветным автомобильным проводом ПГВА 1х0,75. Провод не является термостойким, держит температуру до 75 градусов, но там где он проложен не такого сильного нагрева как в случае с катушками. Отмечу что все плюсовые цепи реализованы проводом красного цвета.






Когда ветви сплетены и структура жгута сформирована, ее следует окончательно зафиксировать при помощи матерчатой изоленты TESA, что применена в оригинале, или термоусадочной трубки. У каждого из методов есть свои плюсы и минусы. Когда жгут перемотан матерчатой изолентой, он дышит, если на него попадет влага она довольно быстро просохнет и это не приведет к окислительному процессу. С другой стороны, если такой жгут поставить на сопливый мотор, после попадания масла и грязи проводка будет постоянно пачкаться. У термоусадочной трубки такого минуса нет. Ее и выбираю, а тесой лишь укрепляю места разветвления жгута.




Прикидываем как 1-я ветвь ляжет в короб. Оставляем ее, потом вернемся и добьем ветви на катушки зажигания, там есть свои нюансы.



Тоже самое нужно проделать со второй ветвью, что идет на дроссельную заслонку, расходомер, ДТОЖ, датчики детонации, датчик фаз и датчик коленвала. В отличие от 124 и 202 кузовах дроссельная заслонка гелендвагена имеет иное исполнение – на ней задействован стандартный овальный 8 контактный разъем (мама), но расположен он непосредственно на корпусе дросселя и имеет всего 6 контактов. Поэтому на цепь дросселя закладывается 6 проводов ПГВА 1х0,5 кв.мм. Датчик фаз сделан на эффекте Холла (а не индуктивный как на 124 и 202), поэтому вместо экранированного кабеля к нему подводят 3 обычных провода ПГВА 1х0,75 кв.мм, один из которых – питание +12В. Для восстановления цепей датчиков детонации используем экранированный кабель RG58C/U с многопроволочной центральной жилой и изоляцией из полиэтилена высокой плотности.




Кабель на датчик коленвала c разъемом A 129 540 22 81 владелец автомобиля приобрел новым, что несмотря на высокую стоимость (~1500 руб) является самым надежным вариантом, среди двух других возможных. Первый вариант – изъять этот кабель с разъемом с проводки 93 года (но кабель может быть задубевшим), второй – взять новый кабель RG58C/U и распаять на нем колпачковый разъем с последующим склеиванием.




На рисунке ниже приведен порядок монтажа клеммы на втягивающее реле стартера. После обжима и распайки клемму следует отмыть растворителем от остатков флюса и залакировать. Затем для повышения механической прочности и дополнительной защиты от внешних воздействий соединение закрывается термоусадочной трубкой.






Это просто кучка срезанных и тщательно отмытых при помощи стирального концентрата «Дося» разъемов со старого кабеля.


Извлечение контактов разъемов форсунок, датчика распредвала, детонации и колодки блока управления осуществляется при помощи специализированного выталкивателя фирмы Tyco Electronics.


Владелец автомобиля также позаботился о приобретении новых разъемов на катушки зажигания вместе с проводом в комплекте. Увы, но сечение прилагаемого к разъему провода всего 0,75 квадратов, что явно не достаточно для катушек, кроме того изоляция примененного провода – ПВХ. Поэтому пригодятся только фишки.




Перед сборкой разъемов форсунок, ДД, ДФ и колодки блока управления следует собрать нужную комплектацию – контакты АМР и силиконовые сальники форсунок. Эти контакты для достижения необходимой прочности соединения обжимаются климпером и пропаиваются.








Особый интерес – разделка экранированного кабеля под датчики детонации для распайки контактов указанного типа. Технология такова – с кабеля снимается около 4 см изоляции, а оплетка помещается в тонкую термоусадку. Затем на место расчленения центральной жилы и оплетки надевается термоусадочная трубка большего сечения. После сборки разъема на кабель и разъем также одевается трубка с последующей усадкой.




Теперь возвращаемся обратно к формированию ветви катушек зажигания, изготовление которой было отложено в начале статьи. На фотографии видно 4 подводящих провода – 3 тонких сечением 1,5 квадарата и один толстый сечением 6 квадратов. Тонкие провода – управляющие минусы с блока управления, толстый провод – общий плюс питания трех катущек. Его разделка осуществляется следующим образом – зачищается край около 5см, на который наматывается с обеих сторон три провода сечением 1,5 квадрата. Далее место разветвления плюсовой цепи пропаивается, лакируется и защищается трубкой.









На фотографиях ниже ветви сформированы. Остается лишь одеть уплотнительную втулку и распаять разъемы.






Ниже приведены несколько фотографий, которые показывают, как происходит распайка разъема дроссельной заслонки и колодки блока управления. Провода, которые подводятся к колодке на ЭБУ очень сложно распаять без маркировки, поэтому перед распайкой контактов АМР всегда произвожу маркирование проводов








Дальше склеиваем разъемы, которые подвергались вскрытию. Это фотография готового моторного жгута Gelendwagen G320 M104.


Всем удачи.
Изменено 19 декабря 2013 пользователем Desert Foxx

[Admiral 51]

Красота! Тоже мечтал, но руки не дошли.
Сколько времени потратил на перепайки ?

[koster_05 0]

Обычно на восстановление 104 проводки уходит около 12-16 часов работы. Вообщем за день при желании можно справиться.

[Anturage 95]

koster_05 said:

поэтому перед распайкой контактов АМР всегда произвожу маркирование проводов

Вообще это контакты JPT

[Privan 0]

Нужно сделать то же самое G320 М104 дорестайл, со снятием/установкой.
Сколько будет стоить? И куда территориально ехать? На сколько оставить а/м?

[Руслан811 63]

Ну ни че так, кучеряво! Респект и уважуха! Лично я бы не выдержал, взял бы нах.. перемотал старую проводку синей изолентой и кинул в машину пару огнетушителей! Автор молодец! По моему он же делал Чегеваре из Анапы на 104 мотор, все как по заводу!

[TrM 9]

Privan: Помоему на олд-мерине есть ребята, которые меняют восстановленую косу на твою с доплатой.

[Ripper 11]

ссылочка

топикстартер 926-342-87-39 Константин (обитает г.Королев, МО)
менял у него проводку, не без вопросов, но в целом доволен.