ilyaf0802

Замена регулятора кондиционера на электронный

Recommended Posts

ilyaf0802
После восстановления кондиционера (очень помогло этим жарким летом), встал вопрос о восстановлении регулятора температуры кондея, того самого, что стоит за крутилкой с голубой шкалой, управляющего температурой охлаждения. Т.к. без него кондей просто холодил на полную и приходилось его просто периодически руками выключать.
У меня там стоял механический терморегулятор с функцией вкл/выкл, как в холодильнике. Только настроенный на другую температуру.
Вот такой:
К57-L2829 15-26-D06S Ranco


К сожалению, трубка на нем была обломана, т.е. регулятор работал на вкл/выкл. Но не мог регулировать температуру. Попробовал установить такой же регулятор, с тем же номером, но от холодильника. Результат оказался неудачен. Регулятор от холодильника не выключает кондей, т.к. расчитан на отключение при минусовых температурах (его термоэлемент ставится в морозилке). Там в регуляторе есть регулировка, позволяющая изменять температуру срабатывания. Однако хода регулировки не хватает, чтобы вывести его в положительную зону температур.
Возможно, помогла бы установка терморегулятора от холодильника без морозилки, типа тех, что ставят в гостиницах. Однако у меня такого не нашлось, а покупать за 750 руб и еще за доставку 200 руб для пробы, когда не уверен в результате, не хотелось.
Пришла мысль отказаться от механического регулятора в пользу электронного. Как-никак в 21 веке живем, а все по старинке кондей механической крутилкой регулируем.
В итоге в инете был найден вот такой экземпляр.



Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Девайс был заказан, получен и проинсталлирован. С установкой проще некуда. Он ставится в штатное место. Голубой провод, подходивший к механическому терморегулятору, присоединяется к красному проводу нового электронного. Черно-фиолетовый к зеленому. Черный провод нового регулятора — к ближайшей массе. Термоэлемент присоединяется к трубке испарителя кондея туда, где был присоединен термоэлемент старого механического регулятора. Штатная ручка крутилки садится на новый регулятор без напилинга.


Вот и все. Как и у предыдущего регулятора, в крайнем положении против часовой цепь полностью разорвана. Далее, чем дальше крутишь по часовой, тем до меньшей температуры должен охладиться испаритель, чтобы цепь была разорвана и кондей временно выключился. Гистерезис включения-выключения — порядка 5 градусов.

Надежность пока не проверял, т.к. только поставил. В целом, замена, считаю, нормальная, подходит без переделок и свою функцию выполняет. В любом случае — достойная замена оригинальной детали за 12500 руб.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BETEP777
Тоже мне поменяли такую штуку, сказали универсальная, у кондейщиков продаётся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AYDOLOV
спасибо, хорошая тема, как раз сейчас занимаюсь восстановлением кондиционера после замены мотора на 1UZ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fader

Установил вчера такую электронную крутилку. Кондей работает. Правда на улице пока дубак. Подождём тепла. Но в принципе, цикл включение-выключение компрессора отрабатывает нормально.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Леха
2 часа назад, Fader сказал:

Установил вчера такую электронную крутилку. Кондей работает. Правда на улице пока дубак. Подождём тепла. Но в принципе, цикл включение-выключение компрессора отрабатывает нормально.

Где покупал? Ссылку бы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
iveco77

А я свой покрутил чуток,как это описывалось когда-то здесь,и он заработал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fader
5 часов назад, iveco77 сказал:

А я свой покрутил чуток,как это описывалось когда-то здесь,и он заработал.

Можно и так, но не всегда помогает и нужно понимать что и куда крутить. Я тут пару дней посвятил изучению работы этой переключалки, разобрал неисправную. Там два болтика регулировки. Один регулирует натяжение пружинки и усилие включения, а второй - пластинку включения контактов. Работоспособность переключателя можно проверить нажимая малюсенький язычок снизу термостата - он должен щёлкать, сигнализируя о включении-выключении контактной группы. Я снял сильфонную трубку с нажимным диском. Всё просто как пять копеек. Теоретически, если контактная группа исправна, можно заменить сильфон на аналогичный от рабочего термостата - там нужно только разжать четыре лепесточка-зажима,  установить новую трубку и аккуратно зажать их снова.

Edited by Fader

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fader

Как бы узнать рабочие характеристики геликовского термостата к57. Температура включения и выключения. Просто интересно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Oleg999

Наверное только опытным путём.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fader

И всё же алгоритм работы электронного реле отличается от оригинала. Температура отключения по обмерзанию у электронного явно ниже - компрессор дольше качает фреон. Так-то всё работает, но, подозреваю, если система уже не новая, а она не новая - могут возрастать нагрузки на компоненты. Так что моё мнение - либо регулировать электронную приблуду, но для этого надо знать характеристики оригинала и понимать - что крутить в электрике, либо ставить оригинал - он всё же регулирует в более мягких для системы пределах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Artem
9 минут назад, Fader сказал:

И всё же алгоритм работы электронного реле отличается от оригинала. Температура отключения по обмерзанию у электронного явно ниже - компрессор дольше качает фреон. Так-то всё работает, но, подозреваю, если система уже не новая, а она не новая - могут возрастать нагрузки на компоненты. Так что моё мнение - либо регулировать электронную приблуду, но для этого надо знать характеристики оригинала и понимать - что крутить в электрике, либо ставить оригинал - он всё же регулирует в более мягких для системы пределах.

Может просто родной регулятор уставший был?  Он же тоже болтиком регулируется на разные моменты отключения. Изначально кондей не очень холодит может потому что родной рано его выключает? 

Edited by Artem

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fader

Возможно конечно. Поездим - поглядим. Ставлю на минимальное значение крутилки - так компрессору легче накачать нужную температуру отключения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vlad205
5 часов назад, Artem сказал:

Может просто родной регулятор уставший был?  Он же тоже болтиком регулируется на разные моменты отключения. Изначально кондей не очень холодит может потому что родной рано его выключает? 

В дорестайле по крайней мере у меня очень сладо сдувает холод с радиатора. Центральный ветродуй чтоб не заболет закрываешь, а по другим путям летом хрен нахолодишь. В итоге не терморегулятор отключает компрессор  а клапан с иглой запирает проход фреона и при возростании давления в системе отрубается электромуфта компрессора.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fader

Продолжаю наблюдать за работой электронного регулятора. На ходу он как-то правильнее работает. Видимо хватает обдува и устанавливается нормальный режим. Короче говоря - нормальная замена оригиналу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Artem

А как быть с пластилином? Старый Получается использовать? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fader
10 часов назад, Artem сказал:

А как быть с пластилином? Старый Получается использовать? 

Да. Его надо весь собрать. Все кусочки, сложить вместе, погреть феном и слепить. Он как пластилин становится. Делаешь лепёшку и облепляешь место стыковки датчика с ближней к тебе круглой трубкой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Oleg999

Я тоже наблюдаю! Что за пластилин? Догадываюсь что это "прослойка" чтоб датчик плавнее работал?! На трубке испарителя?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Oleg999
06.05.2019 в 17:24, Vlad205 сказал:

В дорестайле по крайней мере у меня очень сладо сдувает холод с радиатора. Центральный ветродуй чтоб не заболет закрываешь, а по другим путям летом хрен нахолодишь. В итоге не терморегулятор отключает компрессор  а клапан с иглой запирает проход фреона и при возростании давления в системе отрубается электромуфта компрессора.

Это срабатывает защита по давлению! Винты должны охладить хладоген и его давление должно снизиться до 12-13кг/см. После при испарении(отдача холода) давление повышается до 18кг/см.и опять вклюатся вентиляторы. А вот если охлаждения не хватает, то сработает аварийный датчик давления(где-то 27кг/см) и отключит компрессор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AndreyVP
12.05.2019 в 07:48, Fader сказал:

Да. Его надо весь собрать. Все кусочки, сложить вместе, погреть феном и слепить. Он как пластилин становится. Делаешь лепёшку и облепляешь место стыковки датчика с ближней к тебе круглой трубкой.

Разве датчик стоит на ближней трубе. У меня на дальней стоял и там стальная скобка куда он вставлялся.

Можно уточнить место установки 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Artem

Как живучесть этой электронной штуки с али? Уже ломалась у кого нибудь? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aidar

то же склоняюсь к электронной ... 

то же поставлю 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.