G461

Куплю длинный гелик до1 млн. или поменяю на короткий

Recommended Posts

G461

Добрый день.

Хотелось бы купить пятидверный гелендваген,предпочтительно дизель(мкпп или акпп,460 или 463 или 461(  не принципиально) до миллиона рублей дорестайл до 2000 года.Машина нужна не подготовленная  юридически чистая,с налогом до 250 л.с

Куплю за наличные,но возможно и поменяюсь.Рассмотрю различные варианы.Но "коротыша" и "джинмика" продавать не буду,только обмен.

Могу поменяться на свой 461 трехдверный 2000 года 2.9 турбодизель,в очень хорошем состоянии ,лифт 3 дюйма,зеленый матовый.Владею 6 лет.с моей доплатой .

Могу поменяться на Сузуки Джинми 2013 года 1.3 автомат европеец пробег 27 т.км.Я один хозяин..с моей доплатой .

Edited by G461

Share this post


Link to post
Share on other sites
Гренадер

Я ищу как раз коротыша. Может быть лучше обсудить продажу?

Обмен ключ в ключ это очень сложный вариант...

Share this post


Link to post
Share on other sites
G461
18 минут назад, Гренадер сказал:

Я ищу как раз коротыша. Может быть лучше обсудить продажу?

Обмен ключ в ключ это очень сложный вариант...

Я ж куплю,а не только поменяю.Деньги то на покупку есть..Если куплю то коротыша оставлю себе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
iveco77

Я ещё добавлю такие соображения. Все гелендЕвагены старше 10-ти (десяти) лет требуют одинаковых вложений в их восстановление. Что 86-го года,что 96-го,что 06-го. Прям вообще одинаковых. Копейка в копейку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Гренадер
6 минут назад, iveco77 сказал:

Я ещё добавлю такие соображения. Все гелендЕвагены старше 10-ти (десяти) лет требуют одинаковых вложений в их восстановление. Что 86-го года,что 96-го,что 06-го. Прям вообще одинаковых. Копейка в копейку.

Ну если только по кузову...и то не сказал бы (старые то крепче!).

А агрегаты современные гораздо дороже (

Share this post


Link to post
Share on other sites
iveco77
3 минуты назад, Гренадер сказал:

Ну если только по кузову...и то не сказал бы (старые то крепче!).

А агрегаты современные гораздо дороже (

Кузов,карданы и всё такое. Без экстрима. Всё типичное. Удаление ржавого пятна с пятирублёвую монету стоит ровно столько же,как и ржавого пятна с пачку сигарет. замена крестовин и балансировка,что на 86 году,что на 16 году,копейка в копейку. 

Edited by iveco77

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grandzj
27 минут назад, iveco77 сказал:

Я ещё добавлю такие соображения. Все гелендЕвагены старше 10-ти (десяти) лет требуют одинаковых вложений в их восстановление. Что 86-го года,что 96-го,что 06-го. Прям вообще одинаковых. Копейка в копейку.

Ты на премию какую-то делегировался? Писец чухня, типа пятна ржи и дыры сквозные стоят одинаково. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
G461
1 час назад, iveco77 сказал:

Я ещё добавлю такие соображения. Все гелендЕвагены старше 10-ти (десяти) лет требуют одинаковых вложений в их восстановление. Что 86-го года,что 96-го,что 06-го. Прям вообще одинаковых. Копейка в копейку.

Дизеля 601.602.603 ремонтопригодней и дешевле

Share this post


Link to post
Share on other sites
iveco77
8 часов назад, Grandzj сказал:

Ты на премию какую-то делегировался? Писец чухня, типа пятна ржи и дыры сквозные стоят одинаково. 

И то и другое может присутствовать уже после 10-ти лет эксплуатации. Устранять одинаково по деньгам

Share this post


Link to post
Share on other sites
rez_evgeni
В 25.02.2019 в 06:22, iveco77 сказал:

И то и другое может присутствовать уже после 10-ти лет эксплуатации. Устранять одинаково по деньгам

Всё ещё зависит от того как и какими методами удалять).. Какие материалы использовать. От глубины коррозии тоже зависит. А вот объем очага на детали роль конечно большую не играет. И если всё делать для себя и правильно, то соответственно затратно. Если в гараже за углом, то дешего и не на долго, т.к. заниматься травлением металла там не умеют и заморачиваться не будут, да и пескоструй врят ли найдется. А без этого, я как специалист в данной области, скажу, гарантии не будет (даже если её Вам обещают).

Edited by rez_evgeni

Share this post


Link to post
Share on other sites
Artem
2 часа назад, rez_evgeni сказал:

Всё ещё зависит от того как и какими методами удалять).. Какие материалы использовать. От глубины коррозии тоже зависит. А вот объем очага на детали роль конечно большую не играет. И если всё делать для себя и правильно, то соответственно затратно. Если в гараже за углом, то дешего и не на долго, т.к. заниматься травлением металла там не умеют и заморачиваться не будут, да и пескоструй врят ли найдется. А без этого, я как специалист в данной области, скажу, гарантии не будет (даже если её Вам обещают).

Как специалист, расскажи пожалуйста, может в отдельной теме, как правильно надо делать. Чем травить, чем обрабатывать, чем красить...

Share this post


Link to post
Share on other sites
филипп
10 минут назад, Artem сказал:

Как специалист, расскажи пожалуйста, может в отдельной теме, как правильно надо делать. Чем травить, чем обрабатывать, чем красить...

да очень хотелось узнать

Share this post


Link to post
Share on other sites
iveco77

Ржу однозначно только выбивать песком. Травить преобразователями можно только лёгкую,поверхностную ржу. Швы разделывать.расшивать,обрабатывать и снова сваривать. Без вариантов. А сквозную вырезать и варить заплатку. Полноценная реставрация. Только своими руками. Никто это не умеет просто. А в "Молотов гараже" или у А.Ленна,с вас возьмут за кузов стоимость нового гелика.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Artem

Это всё понятно. Перед окраской металл надо пассивировать, может цинковать, грунтовка есть кислотная, есть обычная, там много всего надо знать 

Share this post


Link to post
Share on other sites
iveco77

Я по разному делаю. Кислотник-акриловый грунт-краска. Преобразователь(грунт)-акриловый грунт-краска. Внутри крыла преобразователь-разведённый кузовной герметик кистью. В шов залил кузовной герметик разбавленный до состояния воды. Плюс воск сверху. Тот чем рамы внутри обработаны. И консервационную смазку. В заднюю дверь,вовнутрь,залил полведра всякой херни с отстоем сутки на каждой стороне. Все швы насквозь пропитались. Перед установкой расширителя крыло тоже воском.

Edited by iveco77

Share this post


Link to post
Share on other sites
Artem

Меня больше пассивация и цинкование интересуют 

Share this post


Link to post
Share on other sites
HAMMER570
В 24.02.2019 в 18:43, G461 сказал:

.Могу поменяться на свой 461 трехдверный 2000 года 2.9 турбодизель,в очень хорошем состоянии ,лифт 3 дюйма,зеленый матовый.Владею 6 лет.с моей доплатой .

Скиньте фото машины. И во сколько свой коротыш оцениваете?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Гренадер
1 час назад, HAMMER570 сказал:

Скиньте фото машины. И во сколько свой коротыш оцениваете?

Если обмен состоится, готов выкупить 461й (маловероятно но вдруг...).

Share this post


Link to post
Share on other sites
G461
9 часов назад, HAMMER570 сказал:

Скиньте фото машины. И во сколько свой коротыш оцениваете?

Скиньте фото и даные ВАШЕЙ  пятидверной машины(Год выпуска,Какой мотор.Состояние кузова и салона.количесво хозяев Вин.Гос.номер и прочее). И во сколько свой пятидверный оцениваете?

Если у меня появится интерес,к обмену на Вашу машину,то будем общаться и договариваться о встрече.Телефон скинул Вам в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ШтЫрлиц

Отписал в ЛС

Share this post


Link to post
Share on other sites
G461

Машина нужна не подготовленная  юридически чистая,с налогом до 250 л.с.Цвет должен быть серебро или белый или черный  или торг на перекраску авто с поной разборкой.В пленке и рапторе покупать не буду.

Share this post


Link to post
Share on other sites
rez_evgeni
В 02.03.2019 в 22:00, iveco77 сказал:

Ржу однозначно только выбивать песком. Травить преобразователями можно только лёгкую,поверхностную ржу. Швы разделывать.расшивать,обрабатывать и снова сваривать. Без вариантов. А сквозную вырезать и варить заплатку. Полноценная реставрация. 

Всё верно.... Только пескоструй... Со швами тоже вариант правильный, только при обратной сборке и обваривании лучше паралельно использовать клей для свариваемых деталей DP490 3М или его аналоги. Также в технологии есть 2 варианта нанесения покрытий...

1) Грунт кислотный, затем грунт наполнитель и дальше базовые покрытия и лак. Если требуется шпаклевание (а оно при реставрации точно потребуется), то на голое железо с риской на металле от абразива Р80 (по факту на самом металле Р80 оставит риску 120-180)..... Ни каких балгарок и зачистных лепестковых кругов, ни каких ролоков и подобных инструментов.   

      Но вариант №1  именно в реставрации не так хорош. Травящий, кислотный грунт более применим всё же для новых деталей. Такая система по плотности покрытия (жесткости) будет более мягкая.

2) Вариант второй на мой взгляд более оптимальный. И так, после кузовных работ, сварки и т.д. наносим двух компонентный эпоксидный грунт (есть с содержанием цинка), далее если требуется шпаклевание, то на риску от абразива Р120 шпаклюем поверх грунта, выводим, затем снова тонким слоем эпоксидника закрываем шпаклевку, ждем межслойку 20-30 минут (в зависимости от условий) и наносим уже грунт наполнитель... ну далее базовые покрытия...

Если нужен кому совет, для форумчан двери в личке открыты...

Share this post


Link to post
Share on other sites
G461
5 часов назад, rez_evgeni сказал:

Всё верно.... Только пескоструй... Со швами тоже вариант правильный, только при обратной сборке и обваривании лучше паралельно использовать клей для свариваемых деталей DP490 3М или его аналоги. Также в технологии есть 2 варианта нанесения покрытий...

1) Грунт кислотный, затем грунт наполнитель и дальше базовые покрытия и лак. Если требуется шпаклевание (а оно при реставрации точно потребуется), то на голое железо с риской на металле от абразива Р80 (по факту на самом металле Р80 оставит риску 120-180)..... Ни каких балгарок и зачистных лепестковых кругов, ни каких ролоков и подобных инструментов.   

      Но вариант №1  именно в реставрации не так хорош. Травящий, кислотный грунт более применим всё же для новых деталей. Такая система по плотности покрытия (жесткости) будет более мягкая.

2) Вариант второй на мой взгляд более оптимальный. И так, после кузовных работ, сварки и т.д. наносим двух компонентный эпоксидный грунт (есть с содержанием цинка), далее если требуется шпаклевание, то на риску от абразива Р120 шпаклюем поверх грунта, выводим, затем снова тонким слоем эпоксидника закрываем шпаклевку, ждем межслойку 20-30 минут (в зависимости от условий) и наносим уже грунт наполнитель... ну далее базовые покрытия...

Если нужен кому совет, для форумчан двери в личке открыты...

А почему при реставрации просто не поменять все изношенные детали?Опоры рамы и днище банально заварить и залить Раст Стопом под давлением все скрытые поверхности,короба, стойки двери,раму и днище.,накрыть пленкой пол,положить бесшумку а сверху паласы.(я так сделал лет 20 назад с одной машиной,пока ничего не вылезло и не ржавеет.

Edited by G461

Share this post


Link to post
Share on other sites
rez_evgeni
7 минут назад, G461 сказал:

А почему при реставрации просто не поменять все изношенные детали?Опоры рамы и днище банально заварить и залить Раст Стопом,накрыть пленкой,положить бесшумку а сверху паласы.(я так сделать лет 20 назад с одной машиной,пока ничего не вылезло и не ржавеет.

Ну собственно всё верно, детали с дырами проще поменять, тем более есть аналоги приемлемые по цене. Но от коррозии нужно избавиться в любом случае, а это швы стыков деталей, скрытые полости. Замазать коррозию сверху шаг тоже правильный, но временный. Коррозия - это окисление металла, замазав всё это дело сверху мы лишь перекрываем доступ кислороду и замедляем процесс... Однако себе бы я так не стал делать)))...

Share this post


Link to post
Share on other sites
G461
5 минут назад, rez_evgeni сказал:

Ну собственно всё верно, детали с дырами проще поменять, тем более есть аналоги приемлемые по цене. Но от коррозии нужно избавиться в любом случае, а это швы стыков деталей, скрытые полости. Замазать коррозию сверху шаг тоже правильный, но временный. Коррозия - это окисление металла, замазав всё это дело сверху мы лишь перекрываем доступ кислороду и замедляем процесс... Однако себе бы я так не стал делать)))...

Не замазать!А залить под давлением Раст Стоп!!Попробуйте положить в Раст Стоп гнилой обрезок металла .В Раст Стопе он перестает ржаветь вообще.Правда днище приходится обрабатывать почти ежегодно,но днище уже 20 лет как новое.

Edited by G461

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.