Конструктор "сделай сам" G400

[Glinolub 167]

Просто бумс и все.

[Glinolub 167]

Чтобы не флудить в теме Алвера, отвечаю Артему здесь.

MAHLE не имеет на складе ни гильз, ни поршней. Ориентировочно они у него в производственных планах май - июнь 2011 года. Раньше делать не планируют. Кроме того, скидка по оригиналу Мерседес у меня намного больше, чем на MAHLE, по этой причине цены входные для меня практически не отличаются

[Glinolub 167]

Целую неделю жду последние 3 позиции, необходимые для начала сборки. Все должно было приехать еще в минувший понедельник, но в силу непреодолимых причин в понедельник пришла лишь часть поставки, потом еще часть в среду, еще часть в четверг, а остатки должны были подвезти сегодня. Сегодняшняя поставка опоздала, и транспортная компания не стала выдавать груз - короткий день, блин! Из большого счета на сумму более 13000 евро не дошло запчастей чуть более, чем на 2000, но среди них все нужные мне детали!

Даже боюсь предположить, как же мне повезет потом, если сейчас так не везет!?

Моторист не стал дожидаться, пока будет полный комплект деталей, а занялся пока ревизией головок. Их плоскости проверили спец. линейкой - все ровно, сегодня он притирал клапана. В пятом цилиндре (где сгорел поршень) и седла, и тарелки клапанов в полном порядке.

[Glinolub 167]

Дождался! началась сборка. Клапана все притерты, капли застывшего алюминия из каналов коллекторов вычищены. На седлах и тарелках клапанов 5 цилиндра было много алюминия, весь он снят, клапана, как и во всех остальных цилиндрах притерлись без вопросов.

Извлекли свечу накала 5 цилиндра. Оболочка ее наконечника исчезла, но керамическая вставка цела. Свеча даже работает! Края оболочки оплавлены и не имеют следов разлома. Так что и нержавейке пришлось несладко в этом цилиндре.







Для сравнения рядом положил новую свечку.



Теперь внимание! Может быть об этом уже говорилось на нашем форуме, просто я не встречал.

Свечи CDI, но, возможно не только на эти моторы, нужно покупать ТОЛЬКО с оболочкой из нержавеющей стали. Есть еще свечи с анодированной поверхностью, но они склонны к "закисанию", "прикипанию" к стенкам колодца в ГБЦ. Сами знаете: пара алюминий-сталь дает очень обильные окислы, они потом препятствуют выкручиванию свечей, свечи обламываются.

Оригинальные свечи (BERU) выкрутились очень легко. Их оболочка из нержавейки

[Serg124 98]

хороший совет Леха. не расскажеш как это понять имея в руках только номер запчасти ито невсегда?

[Glinolub 167]

Сам в шоке.

Ни разу не реклама, но когда консультировался при первой разборке мотора как лучше выкрутить свечу, чтоб не обломать, мне сказали примерно следующее: если свеча еще оригинальная - BERU, то выкрутится без проблем. Позже так и произошло. Сегодня сравнил берушную свечу с бошевской и сразу понял в чем фокус.

[Glinolub 167]

Сборка подходит к концу. Нашему корреспонденту стали известны некоторые пикантные подробности. Но о них чуть позже. А пока несколько фото процесса:



Гильзы установлены, начинаем заряжать их поршнями







После повторной проверки вертикальных зазоров в канавке верхнего компрессионного кольца моих поршней б/у, выяснилось, что с новыми кольцами он составляет 0.14 - 0.15мм при допуске 0.12 - 0.16мм. Кроме того, верхнее компрессионное кольцо работает в стальной кольцевой вставке, залитой в алюминевый поршень. Канавки под второе и третье кольца выполнены уже в алюминии. Во как!

Обжимаем кольца специальным приспособлением, рекомендованным WIS-ом, после чего проталкиваем поршень в гильзу. Не забываем о взаимном расположении замков колец.







Только после того, как затянуты нужным моментом крышки всех8 шатунов, можем верхнюю часть блока с уложенным на нее коленвалом накрывать нижней частью блока. На фото закручен первый из 20 болтов постели коленвала







А теперь о неожиданных открытиях:

Сегодня при установке цепи на многочисленные звездочки обнаружили, что центрифуга маслоотделителя, сидящая на балансирном валу открутилась! Болт, крепящий ее и имеющий левую резьбу, отвернулся от руки, а носок центрифуги, по которому работает сальник, оставил в передней алюминиевой крышке глубокую борозду:











Но самое интересное обнаружилось, когда мы сняли центрифугу с балансирного вала: шпонка, удерживающая корпус центрифуги на валу срезана и пропала. Причем пропала давно, предположительно до первого нашего ремонта мотора. Шпоночный паз разбит и в корпусе центрифуги, и на самом валу. Видно не очень хорошо, но как есть:







Шестерня балансирного вала еще держалась на обломке шпонки, а центрифуга своих функций по сепарированию масла из картерных газов не выполняла. Возможно, это одна из причин, по которой расход масла был повышен. Из сверла была изготовлена новая шпонка, все собрано и болт вкручен надлежащим моментом на фиксатор резьбы

[Glinolub 167]

Со шпонкой собирается легче. Взаимное положение трех деталей в узком пространстве ИМХО трудно обеспечить

[Glinolub 167]

Glinolub said:

Со шпонкой собирается легче. Взаимное положение трех деталей в узком пространстве ИМХО трудно обеспечить

СМ. третье фото снизу. Как там звездочку, закрытую центрифугой точно выставить на балансирном валу?

[Fader 331]

Меня бы обеспокоил вопрос - куда с подводной лодки делась старая шпонка. Она ведь может в канале где-то застрять и тогда будут неприятности.

[Glinolub 167]

Fader said:

Меня бы обеспокоил вопрос - куда с подводной лодки делась старая шпонка. Она ведь может в канале где-то застрять и тогда будут неприятности.

На самом деле этот вопрос - совсем не вопрос.

Корпусные детали так тщательно были промыты и продуты перед сборкой, что у любых частичек не осталось ни одного шанса. Кроме того, когда шпонка выпала (если она выпала во время работы мотора, а не при разборке горе-мастерами), у нее путь был только один - на дно поддона

[Glinolub 167]

Позволю себе дать пару рекомендаций тому безумцу, который будет капиталить 628 мотор.

Гильзы вставляются в свои гнезда довольно плотно, так как нужно сдеформировать уплотнительное резиновое кольцо, препятствующее попаданию антифриза в картер. Поэтому вставив гильзу на место, ее уже не развернуть вокруг ее оси. А тем не менее, устанавливать в блок гильзы нужно в определенном положении, так как они имеют лыски на самой полной своей части, и этими лысками гильзы обращены строго друг к дружке. Поэтому первой рекомендую прессовать не однугильзу, а сразу две одновременно, направив их лыски одну к другой:







И еще одна рекомендация - может быть кому пригодится.

При замене цепи или просто при ее установке нужно совмещать не только метки на шкиве коленвала и звездочках и постелях распредвалов, но и на звездочке балансирного вала. Чтоб увидеть метку на последней, нужно снимать крышку маслоотделителя на блоке цилиндров и саму центрифугу маслоотделителя. Но если мотор снят с автомобиля (что на 400CDI, скорее всего, встречается чаще), то можно балансирный валвыставить по тем же меткам, но вставив в контрольное отверстие балансира штырь, сверло и т.п. Если метки совпадают, то штырь пройдет сквозь балансир в отверстие в блоке:







В WIS-е мы такого не нашли, а, может быть, плохо искали

[Artem 305]

Алексей, резинки которые уплотняют гильзы мазали моторным маслом перед установкой гильз? Конструкция с легкосемными гильзами которая удивила всеx здесь своей гениальностью применялась у нас на камазовскиx двигалеляx когда у фашистов еще не то что 400 го не было, они тогда еще только палки-копалки имели.

Суть в том что если резинки не смазать то при установке гильза разворачивает резинки, а может иx и срезать частично, потом антифриз пойдет в поддон и не дай Господь тема эта может затянуться.

[Glinolub 167]

Artem said:

Алексей, резинки которые уплотняют гильзы мазали моторным маслом перед установкой гильз?

Да, смазывали моторным маслом. Их иначе просто не вставишь - резинка проходит не по краю , а примерно на 2/3 высоты посадочной поверхности гильзы

[Glinolub 167]

Да, забыл сказать! Мотор полностью собран, залит маслом и ждет завтрашней установки на машину.

[Glinolub 167]

В процессе пока. Машина зашла на подъемник вне очереди, поэтому только один человек с ней работает. Мотор то уже стоит, но это 10% от объема работ

Если у кого не было машины 400CDI, вы не представляете сколько там всего еще нужно проложить и подключить.

Мои мастера шутят по доброму, что третий раз еще быстрее поставят

[qwert 2]

Glinolub said:

Так на этой машине уже вроде как победили детские болезни коробки 6 серии.

По крайней мере на этом конкретном экземпляре разъем АКПП чуть ли не самое сухое место

ЗЫ не обращайте внимания на время написания этого поста - просто у меня сегодня длинный день будет

На этой машине проявились другие дефекты АКПП - выход из строя гидротрансформатора. Происходит по причине его блокировки на всех передачах, кроме первой. Он разваливается и продуктами износа разрушает всю коробку. Лечится покупкой нового блока управления, последней версии.

Или прошивкой нового алгоритма в предпоследней версии. Более старые версии не перешиваются.

[Glinolub 167]

Завели сегодня утром. Но я не видел. В мастерской ребята трубку телефонную поднесли к работающему мотору - дали послушать. Вроде работает.

Мне в эти дни не до этого, завтра уже поеду смотреть. Может быть там все готово уже.

[Glinolub 167]

День был полон приключений.

Поехал я утром в мастерскую свою, а мне уже звонят мои мастера, собиравшие и запускавшие машину, что нужен новый датчик уровня масла, так как мой перестал работать. Он показывает, что масла в двигателе нет совсем, хотя там на данный момент находится 12 литров! В общем, как в кино: моторист, выдававший мне детали на мойку перед сборкой, единственный (кроме меня), кто знал, что датчик с поддона не снимался перед мойкой, но моторист не знает, как датчик устроен А самое главное, что его никто и не спрашивал - он же не электрик

Электрик знает как устроен датчик, но ему не сказали, что датчик попал под струю воды. К нему сборщики пришли с жалобой на отказ датчика, но и они не знали, что датчик "купался" вместе с поддоном, а потому ничего электрику не сказали. Перестал работать - и все тут.

А я знал, что в датчик могла попасть вода, но не знал принцип его работы и ехал в этот момент в маршрутке. Лишь когда я доехал до мастерской и собрал консилиум, все разъяснилось. Дело в том, что в этом датчике уровень масла измеряется как электрическая емкость конденсатора. масло находится в зазоре между двумя концентрическими циллиндрическими металлическими поверхностями, и с изменением уровня масла меняется емкость "конденсатора", как я понял. А вода не являясь диэлектриком (в отличии от масла), попав в датчик нарушила всю картину.

В результате он был промыт спиртом, продут воздухом и на специально изготовленном удлиннителе из трех проводов со штекерами помещен в ведро с маслом, куда его слили перед демонтажом. Это сделали для того, чтоб не наливать и сливать еще раз (а может и не раз) масло из двигателя, если датчик не заработает, и его опять нужно будет вынимать. Но испытания в ведре прошли успешно - все наладилось.

Наконец я выехал из мастерской во двор, где машина работала еще около часа на холостых - обкатывалась. Но стоило мне поднять обороты до примерно 1800 - 1900, как мотор заглох, а на дисплее щитка приборов появилась знакомая надпись "ЕРС" Все опять повторилось в точности, как непосредственно перед аварией - стоило прибавить обороты, как мотор глох. Но в этот раз у нас был "стар" - он то и обнаружил причину - регулятор давления топлива в рампе. Регулятор был заменен немедленно и все симптомы пропали - мотор больше не глохнет.

Однако, при попытке покататься по городу, мотор тут же свалился в аварийный режим - на этот раз по причине заедания одного из двух приводов клапанов EGR.

Но с ним уже завтра будем разбираться. Очень уж больно покупать новый блок клапанов - сначала изучим, что можно сделать с этим

   
Изменено 3 ноября 2010 пользователем Glinolub

[Пашка69 105]

А как можно устранить данный дефект приводов клапанов EGR.?

Промыть и смазать?

[Glinolub 167]

Пашка69 said:

А как можно устранить данный дефект приводов клапанов EGR.?

Сегодня-завтра попробую внести ясность. Пока сам не знаю, можно ли сделать что то, кроме замены.

[Гоша 400]

Пашка69 said:

А как можно устранить данный дефект приводов клапанов EGR.?

Промыть и смазать?

заменить на новьё

[Glinolub 167]

Гоша said:

Пашка69 said:

А как можно устранить данный дефект приводов клапанов EGR.?

Промыть и смазать?

заменить на новьё

Согласен, хороший вариант, но только вместо такого    нужно ставить более подходящий смайлик: или , так как цена этого удовольствия больше 700 евро....

[Glinolub 167]

Artem said:

ну датчики и егр это уже мелочи жизни. вот только не понимаю я как ездить с таким мотором живя где-нибудь в деревне где нет стара.

Не все так плохо. Я, например, не исключаю и такую версию: машина реально задымила, мотор потребовал серьезного и долгого ремонта, значит если продавать, то продавать дешево как заведомо неисправную. А под эту дудку можно и поменять за доплату свои еще исправные узлы на неисправные от других машин. По крайней мере те, что не очень трудно снять, но которые стоят дорого. А дорого стоит почти все. Я уже подозреваю, что и обшивку багажника и пятой двери поставили от другой машины. Уж слишком они отличаются своим состоянием от остальных деталей моего ухоженного салона.

Так и с регулятором давления, клапанами EGR, циркуляционным насосом. Их легко снять, а так как мотор все равно требует ремонта, то какой с продавца спрос?

[Glinolub 167]

Глава ....надцатая



Сегодня одержали победу над клапаном (блоком клапанов) EGR.

Еще вчера нами было установлено, что заедает или привод, или шток самого клапана. Одного из двух - левого. На этом моторе работу клапанов можно увидеть, если снять верхнюю крышку, являющуюся по совместительству корпусом воздушных фильтров, а также пластиковые крышки самих клапанов, закрывающие механическую их часть, преобразующую вращательное движение в поступательное. В таком виде мотор можно запускать - все датчики, включая расходомеры на месте. На фото как раз мотор без верхней крышки и уже без блока клапанов EGR. Место, где они были обведено белым овалом:







Можно любоваться работой приводов клапанов во время работы двигателя, а можно просто из меню стардиагноста давать команды на открытие/закрытие клапанов. Хоть попарно, хоть индивидуально для каждого.

Вот вчера во время таких наблюдений мы и обнаружили, что левый открывается только если подтолкнуть его в нужном направлении, после чего нормально перемещается до тех пор, пока ему не поступит команда на закрытие. После закрытия он открыться не может, записывается ошибка и мотор переходит в аварийный режим.

Сегодня блок клапанов был снят для устранения заедания. На фото хорошо видна конструкция привода:







На валу электропривода посажен фигурный сектор, который поворачивается по часовой стрелке вместе с валом. По прорези в секторе катается ролик, связанный со штоком клапана. при повороте сектор вынуждает шток подниматься или опускаться. Мы обнаружили, что сектор левого клапана, возвращаясь в исходное положение проходит чуть дальше, чем положено (угол показан красными линиями на фото). И вот проходя выше своего крайнего положения, его клинит внутри электропривода. Чтоб потом провернуть его по часовой стрелке, требуется большее усилие. Разобрать сам электропривод нам не удалось, тогда был внедрен дополнительный органичитель хода. На фото пластина, выполняющая его роль, еще не обработана - идет примерка:







После сборки левый клапан ни разу не заклинил. Первые испытания прошли успешно. Подозреваю, что мы его победили
Изменено 3 ноября 2010 пользователем Glinolub